墨尔本系列终于完成。
这座我生活了近十年的城市，承载了我近乎三分之一的生命记忆。
如今我在这里娓娓道来，让大家放慢脚步，一点点的去体会，去品味，
属于这座城市的点滴感动，属于这座城市的人文记忆。
十个章节，四大专题，
在悠闲的漫步中，你定会如我一样，爱上这座城市。
0 【开篇】 墨尔本，用一幅画的时间来感受。
1 【街道】 墨尔本的城市心情线。
2 【小巷】 专属于墨尔本的多彩迷城。
【专题一】
【咖啡文化】 从小意大利飘出的浓香。
【附10家最受欢迎最地道的咖啡店评测！】
【专题二】
【墨尔本大学】那些年梦起飞的地方。
【带你走进澳洲历史悠久的大学校园！】
3 【拱廊】 墨尔本流金岁月下的典雅精致。
4 【马路】 墨尔本的左手树影右手湖光。
5 【小意大利】 墨尔本吹着一缕南欧的风。
6 【涂鸦】 墨尔本的纷繁而自由的色彩。
7 【电车】 墨尔本从历史驶入现实的滚滚车轮。
8 【画廊】 墨尔本的星罗棋布的艺术殿堂。
【附墨尔本市区及周边主要艺术馆列表！】
【专题三】
【集市】墨尔本最生活的味道。
【详尽介绍墨尔本主城区各类集市！】
9 【菲茨罗伊】 墨尔本多元城市的异想世界。
10 【户外酒吧】墨尔本星空下觥筹间的杯光闪烁。
【附墨尔本主城区10家值得推荐的户外酒吧！】
【专题四】
【街头艺人】点亮墨尔本的城市之光。
【最美的风景是人，墨尔本系列最终章！】评论(1)其他
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又是一趟从国内返回澳洲的航班。
在候机厅等候时，买了一本书翻翻，《我们始终牵手旅行》，这本我在家网购了却因为走的很匆忙还没来及收到的书。没有关系，好的书可以送给朋友，自己看完的“二手书”推荐给好友是自己一种与朋友交流的独特的方式，一本书已经承载了我的一些想法，然后再传给第二个人。
这次回国来去匆匆，抵达南京时绵绵阴雨，离开南京时阴雨绵绵，但丝毫不打扰自己的兴致。
来来回回飞了八年，自己早已是一个轻车熟路的旅人，这次航班没什么特别，唯一不同的是，我将在飞机上引来自己的二十七岁生日。
一个新的起点，这个生日之前，
我刚刚忙完了开始投入自己梦想工作前的几乎所有的准备工作，
结束了自己五年的建筑学习生涯，
转投一直梦想的摄影与撰稿，
考完了一切自己所需要的考试，
在澳洲度过了差不多八年的自己，就站在自己梦想的道路的门口，万事俱备，只欠东风。
评论要让有限的生命更加饱满
旅居澳洲八年，本科毕业时我犹豫过是否离开去别处发展，但最终留下来实习。
实习临近结束时，突然顿悟，我还没去过悉尼呢。
那是出国的第五年，于是后知后觉，悉尼，珀斯，中部，北昆士兰，西海岸线，东海岸线，到现在已经三年多了，除了今年过于忙碌外，每一年我都坚持走一段路，为了自己环游澳大利亚的梦。
二十七岁这一年，我决定把走过的旅程写出来，那些拍摄的影像，都可以帮助我唤起每一点细微的记忆，今后还要走南海岸线，达尔文，大西北，还有约克角，我就继续写，不是写自助游的攻略，而是去描写自己旅途的感悟，也是告诉大家每一处风景所想告诉我们的故事。
去年我从墨尔本出发，途径悉尼和布里斯班一直到弗雷泽岛，那是世界上最大的沙岛，延绵两千多公里的旅程，在见证了自然的壮阔与瑰丽之后，我开始审视我们自己的世界，便感觉到一切在大自然面前是如此的微不足道，这一点，在这块地广人稀的大陆尤为明显，我对友人说，我们旅行，是为了审视自己的生活，与自然对话，可以感受到人类的渺小，从而学会谦卑，学会宽容，学会豁达。
又想到出国前的新疆的那一起差点把自己留在新疆的车祸，到现在也有八年了，在那之后，我却反而更热衷于旅行，我总在想，如果我不继续旅行，我会感觉愧对这第二次生命，如果我不走出去看世界，而是躲在写字楼中做着只需要打字和移动鼠标就可以完成的事情，那么和余生卧在病房有什么区别。
正是这一次经历，让我明白生命的短暂与脆弱，这些年的旅行，已经让我明白一个人在漫漫历史长河中的微不足道，但是就是在那一种稍纵即逝间，可以有一种坚实和饱满，正是因为生命短暂，才也因此珍贵，因此而繁华精彩。
当我们走过这短暂人生的几十年的时候，我们会发现对世界的了解真是少之又少。
有人说，世界是一本很厚的书，不旅行的人，毕生只读了那么一两页。
感谢这一次事故，让我变得更勇敢，更坚定，更愿意去争取那些不同的经历与体验，让人生在回放的影像中，可以变得更加饱满。评论让我决心重新提笔的这一本书
自己的年龄就要进入下一个整数，没有理由让自己再等待下一个所谓合适的时机在开始准备，很多事情，比如读书，比如重新开始写日志，比如周期性的写稿子，留学八年，住所永远有个大书橱的人应该不多，但是这些年我因为学业的忙碌，专业以外的书看得越来越少，前阵子梦雪同学来我家里借书，还有思玥说想帮我推荐一本书的时候，我才发现自己好些书没怎么看，好吧，这就重新把它们阅读起来。
读书和写字都是让人专注的事情，在这阵子一切事情眼看就要尘埃落定的时候，自己终于决心把很多读书时一度搁置的事情捡起来，从书法开始，然后是读书，然后决心开始重新提笔写作。
决心写作，决心把自己这些年的足迹，还有将要行走的梦想，与一路拍摄的影像，一起收录在一本书里。
作为一个专注于摄影的旅行者，是很注重感情的记录的，那么，用文字来记录，也一样重要，看了好些人的旅行随笔，那些作者并没有把景点很细致的描述出来，也并不是到过了世界的每一个角落，就像张千里对左手说，如果销量不好，就当是两个人的结婚纪念好了，如此说来，我们记录这一路的感受，并不一定要等待每一个特定的里程碑的开始，只要有心，随时可以记录，把身后的脚印留在纸上，也对得起自己这些年来穿梭于人海的记忆。
但是习惯于这年来笔尖的慵懒，似乎自己总要等待一个契机，而这个准备开始为梦想的工作的时刻，这个生日，这本书，都可以算作契机，自己读书很慢，我总是读读停停想想，有时若有所思，便决定自己也写一些东西，而这一次，我想多写一些，坚持写，也写一整本的足迹。
以前读建筑设计本科的时候，讲师说，建筑师不建造房子，建筑师利用房子去创造空间，我也想说，摄影师不拍照片，摄影师用照片来诉说一个故事，而我现在就决定来将一个故事，关于我自己，也关于我所看到的世界的故事。评论Life is like dancing，you learn as you go
安藤忠雄说，旅行可以激发一个人的潜能，可以成就一个人当年一位叫做切格瓦拉的医生，就是在行走的途中，找到了自己的追求，旅行不同于旅游，不是购物，不是一味追求奢华的酒店，不是一群人受时间限制走马观花，更不是走到哪里匆匆拍下一张合影。
旅行是一种交流，是用心的去与一处风景，一段历史，一群本地人交流，听那些故事，感受那些心情。旅行不是侵略性的掠夺，掠夺影像，掠夺纪念品，而是宽和的聆听，聆听那独有的，并在自己脑海里印刻下更加独有的记忆。
做一个旅行者，不在乎走多远的路，但是每一个脚步，都要承载一份记忆，每一段风景都要有一份心情，而每一段文字，每一张影像，便有着承载这些记忆与心情的使命。很多人说，决定出门时，旅行中最困难的部分已经完成了，写作也是同样的道理，过去我曾经思考是否该先完成一段一般人完成不了的旅行，或是先与什么出版社签约做摄影，又或是先得在传媒界工作几年，都不如我打开电脑敲下这些字符来的直接。
这期间会有困难，倦怠，会牵涉到经济问题，家庭问题，但是很多事情并不互相排斥，只要愿意想办法而非用现实作为自己放弃梦想的借口，就总能找到两全其美的方案，即便在某一个地方失败，也问心无愧，然后站起来，就是新的一片天空，关键的是要走出这样的第一步，迈出第一步，然后才能健步如飞。
其实一切真的没有那么难，但是一切都要自己去努力用心，绝不放弃，不管是曾经读过的那些旅行随笔，还是这次在机场买的《我们始终牵手旅行》，都诉说这一样的道理，如今我也要向大家证明，这一生，就要多行走，多看世界，追求自己的梦想，从不放弃，然后，我们会看到奇迹，在生命的某个转角。
每个人的生命可以称为平凡中的奇迹，只要你抓住梦想不放手，而我的梦，开始于二十七岁的第一天凌晨，这个美丽的世界的云端。评论与城市独处
博客开篇已然过去三个多月，一直找不到好的思路提笔，一来之前的旅行都已经过去太久，二来近期的旅行也不是很尽如人意。自己总希望能有一个壮丽的过程，比如从哪里一路玩到哪里，不错过沿途值得的每一处风景，后来恍悟到，有选择，有放弃，才是旅行的本来面貌，因为不可能一次行程就走的完美，又走的很长很远，总的能量在那里，一次只能让情绪饱满的顾及到那么多。还有一点更重要的，就是相比行走欧亚大陆的旅游撰稿人来说，澳洲的主线还真不是历史与文化，要对着纯粹的自然风光，想写出整篇包含思绪的文字，确实有些难度。
这块世界上最寂寥的大陆，确实给世人更多的是它粗犷的风景，无论是延绵的大堡礁，还是巍峨的乌鲁鲁岩石，还有新南威尔士的蓝山山脉，西澳的尖峰沙漠，布鲁姆夕阳下的驼群，昆士兰州雨林里那数以千计的瀑布，无处不是。时常和欧美的背包客在一起时发现，他们都带着一颗探险的心来到这片南方的未知大陆，去攀岩去冲浪。澳洲的城市，除了像悉尼歌剧院这样的地标以外，常常被忽略。诚然，这片大陆有太多或而壮美或而绮丽的风景，而这个国家又如此年轻，没有太多的历史可以让这片广袤的土地来承载，它的城市都不彼此相连，乡村以外是一望无际的旷野。但这不妨碍各种各样的思绪与情怀在这片自由无拘束的土壤里遍地开花。没有主流文化，就意味着包容所有的文化。一切灵感和理念在迸发，而这些，都不发生在沙漠山川，也不发生在丛林大海，这一切都在我们居住的那零星分布的那些城市，生生不息。
于是我决定开始描写这些城市，与自然的风光相比，它们具有更多的故事与更多的解读，不同的人，能够看到不同的侧面。同一座城市，每个人关注的焦点都不相同，即便同一处焦点，每个人的理解也不尽相同，这样，比之那独一无二的奇峰怪石，每个人心里的理解更加独一无二，这样也让一座城市比自然风光更有魅力。
评论我的足迹
旅居澳洲八年多，足迹贯穿了东西两条海岸线，也行走过了许多城市。觉得一个人旅行的心是一个从城市到自然再到城市的过程，或者说，我们对人生，对自我的理解就是如此。
最初，我们眷恋城市，是眷恋它的繁华，我们去别的城市，去购买自己的城市买不到，或者比较贵的东西，吃自己家乡吃不到的美食，这是旅行的第一个阶段，好像我们的青少年时期，有太多的想去追逐想去拥有。
而后，我们开始厌倦城市的喧嚣，我们感到焦躁，觉得城市的节奏太快喘不过气来，一有假期就想逃离，去海滩晒太阳，去登临名山大川，让自己的心变得平静变得开阔，希望借助广袤的自然来清空杂念，开阔胸襟，我们在大自然面前感受自己的渺小，从而学会谦逊，在旅途中反思自己，思考人生，这是旅行的第二个阶段，这好像我们的壮年与中年，有很多压力，又渐渐学会自律自省。
最后，我们再次回到城市，同样的场景，却是不同的心情，仿佛一切都慢下来，令你用心去观赏，我们在不同的城市认识不同的人，了解他们的生活他们的故事，在自己的城市发现曾经被自己忽略的角落，一条小巷或一家小店，去重新定义周遭的一切，用一种更平和的心态，这时候的旅行，不是拍一些纪念照或是买纪念品，也不是逃避现实中的生活放松身心，而是看重一种经历，一种平心去观察周遭时间的状态，去细心品味生活，这是旅行的第三层阶段，好像我们的老年，这是一种平常心，是一种大隐隐于市。
山河的秀美固然可贵，但是这些矗立于天地间的景物远没有城市那样丰富多变，因为城市里有人的生活，人是永远在变得，所以一座城市就永远在运动，不管是新城还是古镇，都在承载岁月的变迁，而这种以人的生活所度量的变迁，是我们可以观测的，人的改变，也让城市变得更丰富。这些年走南闯北的旅行，背着沉重的器材摄影，发现了同样的道理，山川河流，雨林沙漠，可以拍得绚丽夺目，但最多是挂在墙上的装饰，而关于一座城，一群人的影像，更能让人读到里面的故事，时光流逝，当我们需要回忆往昔，追溯历史的时候，帮助我们想起那个年代的，都是这些记载了城市与人的生活的照片，因为这些更有深度，更有生命。
于是我准备开始一点点挖掘城市的美，从自己生活了八年的城市开始，那些曲折蜿蜒的小巷，那些充满惊喜的小店，那些全神贯注的街头艺人，那些人潮涌动的节日庆典，解读那些历史，介绍那些深藏在这个城市里的艺术家，设计师，手艺人。让自己，也让周围的人发现，原来我们生活的地方，在揭去浮华的面纱后，有这样细致的用心的美，这样的美，令人神往，使人惊艳，让人回味。
用豪迈的情怀去拥抱自然，用细腻的心绪去对话城市，一座城市可以告诉你它的过去，你的将来。自己洗去焦躁，城市褪去喧嚣，心平气和的，与城市来一次安静的独处。
评论第2天我用了八年的时间来读你
完完全全读懂一座旅居的城市要多久？
不清楚，即便是故乡，有些人一辈子扎根在那里，也未必观其全貌。
我用了八年，八年，而且还没有结束，我还在继续体会。
我今年二十八岁，前二十年在故乡，后八年在墨尔本。
高中毕业之后，对世界的认知，对生命的感悟进入一个新的阶段。
这时候，我遇见了这座城市，八年，不长不短。
八年，感受最多的，是这座城市的慢。
初到海外的国人，都会觉得国外的节奏很慢，办事慢，走路慢，一切都显得那么的松散没有效率。就好像一点都不多的功课，做了一整个下午。
而时间长了，适应了这里，开始把这里当做自己的居所，就会理解其中的慢。那不再让人觉得是松散或慵懒，而是一种闲适，或者说，一种专注。就好像那一点功课，或打个比方说那功课是一个美术生的画作，那不是草草收笔，而是用一整个下午的辰光，去勾勒每一朵花蕊，每一片树叶，去把创作发挥到极致。
评论生活就是一种创作
生活就是一种创作，墨尔本的人，把生活发挥到极致。
这里的人所理解的生活，不仅是那些忙不完的报表，银行卡里的钞票，以及每月要扣掉的房贷。
这些他们也有，也要操心，但这些不是全部。
他们的生活，还有河边的飞鸟，秋天的落叶，后院的果树，街边的咖啡。
他们要去美术馆，博物院，音乐厅，剧场，并非每个人都有很高的艺术造诣，或许还有不少人只是跟风，但这必定是他们日常的一部分。
当他们排队走进画廊的时候，出现的就是那种慢的步伐，慢中透出着一种痴迷与专注。评论悉尼vs墨尔本
写到这里自己坐在电脑前不禁莞尔，
悉尼和墨尔本争斗由来已久，
就是连首都的选址都是为了公平起见，
选在两座城市连线的差不多中间的位置。
两座城市从来不服彼此，
悉尼是澳大利亚的经济金融中心；
墨尔本则被认为是文化艺术中心。
两座城市分别举办过一次奥运会，
而如今墨尔本又是F1，澳网的举办城市，也是国民运动澳式橄榄球联赛的比赛场地，每年下半年还有赛马节...
这么说来，墨尔本是个与人的互动性更强的城市，是一座更加以市民为主体的城市。评论所以...
相比一条条车道的车水马龙，
拥堵的车河里的汽笛轰鸣，
我们在城市里看到的更多的，
是大片的绿地...
过了亚拉河向南，那是墨尔本最美的街道圣基尔达路，
一侧是大片的公园连接着皇家植物园和战争纪念堂，
另一边是最美的F1赛道——阿尔伯特公园赛道；
是数不胜数的巷弄：那些如毛细血管般网络市中心和近郊的小巷、回廊还有老建筑间的缝隙，其中有跳蚤市场，创意咖啡厅，艺术家的小铺子，还有私人画廊，这里是多元文化的天堂，是胜过主商业街和主流名胜更加迷人的所在。
我们看到的更多的是在亚拉河南岸草地上晒太阳哄孩子的父母；
在亚历山大公园树荫长凳上拥吻的情侣；
在莱贡街街边餐厅喝茶看报的小白领；
在威廉镇远眺市中心天际线悠闲钓鱼的老人；
在伯克街忘我高唱的街头歌者；
在坎普威尔周末集市摆摊卖画的艺术家。
看到更多的不是多少辆车，多少栋摩天楼，是一个个鲜活的个性的人。
和我同样来自南京的朋友，常常会拿南京上海与墨尔本悉尼作比。
上海较之南京，如同悉尼较之墨尔本，
前者更加繁华发达，同时也更加繁忙纷杂，
而后者却更加文艺一些。
前者像一个成功的商人，从不肯放慢自己前进的脚步；
而后者是一个自得其乐安于现状的诗人，仿佛吃穿不愁，一杯茶一本书就又是一个下午。
评论不是世界的高度，而是人文的深度
墨尔本没有什么举世闻名的名胜，没有观光客必去拍照留恋的歌剧院和海港大桥，
就算是圣保罗大教堂，圣帕特里克大教堂，对于欧洲来说也只是班门弄斧。
墨尔本不是用来拍摄那些地标性的观光纪念，而是要亲自深入其中去细细体会慢慢感受。
墨尔本拥有的，不是世界的高度，而是人文的深度。
即便是大洋路这样旅游团必去的景点，重点也不尽是最后的十二门徒岩、六合谷和伦敦桥，
而是在那享受的过程，那蜿蜒的沿海公路，听着风声和涛声齐鸣，看着碧海与蓝天一色。
来到这座城，就是要颠覆传统旅游的时间安排，放慢脚步，放开心胸。
这就不难理解，为什么本地人总喜欢坐在长登上，看午后的阳光洒过，微风吹落秋天金黄的叶子，这样的城市像一面镜子，我们看到的是自己最本我最真实的内心渴求。
如果说墨尔本就像是酒，也不是入口辛辣的烈酒，图的是一时豪情万丈一饮而尽，
而是后劲极大的陈年佳酿，小小的抿一口，起初是淡淡的，而后越来越浓，香醇渗透到大脑神经里，久久回味。
墨尔本像是王家卫的电影，不是张艺谋布景那样绚丽夺目，不似陈凯歌那样浪漫主义情怀的娓娓道来，而是声光影像都那么淡然，淡而不平，用缓慢的长镜头慢慢滑过，过到心底最柔软的地方，在那最文艺的一隅时光里回响。
评论第3天
评论街道，墨尔本的城市心情线
我们一般是把“街”和“路”是分开的，
我们可以说“逛街”，不会说“逛路”，
“路”是足在旁边，主要说行走的过程，“街”是双人，说明人是主体。
两旁有行道树中间车水马龙的，我们一般看作是“路”；
而我们印象中的“街”，是两边有一家家紧挨着的商铺，街边的咖啡店和餐厅可以把座位摆在人行道上，人们在人行道上闲散的走着，有的还在等待约会的朋友，街边有小贩，有艺人，你在这里可以看到各式各样的人的聚集，看到一座城市的缩影，站在街的一边可以听到另一边的朋友打招呼就径直走过去，不会有繁忙的车流阻挡，这样的一个室外空间，才是最理想的街道。
墨尔本的市区的街道呈网格分布，每一条街道也有自己扮演的角色。
伯克街以北就是唐人街（Chinatown）所在的小伯克街（Little Bourke Street），
背面就是有希腊人街区的朗斯戴尔（Lonsdale Street），每年上半年的某个周末会封路办起嘉年华
一路往北到了富兰克林街（Franklin Street），
斯旺斯顿街向北稍稍转弯，市中心就到了边界，
在此之前的拉筹伯街（La Trobe Street），中央车站与州立图书馆相对而立，
图书馆前的草坪上，许多人看书，聊天，晒太阳，孩子们追逐着格子和海鸥，崇尚思想言论自由的人们在街头散发传单为自己的声音呐喊。
市区的街道还有些花店，一些手艺人也在路边摆开摊子，出售自己做的手工艺品，或是为停下来的游人画像，我在这里遇到许多间隔年旅行或者办工作旅行签证的年轻人，他们或是唱歌或是作画，一边展示自己的才华，一边在积攒路费的同时，认识这个新的城市，结交新的朋友。评论斯旺斯顿街
很庆幸的是，墨尔本的市中心以及周边的几条街道也是这么规划的。
墨尔本市中心区的规划是一条条互相垂直的街道，其中斯旺斯顿街（Swanston Street）与亚拉河（Yarra River）南岸的圣基尔达路（St Kilda Road）首尾相接，形成墨尔本市区的中轴线。
站在斯旺斯顿街的任何一段，可以清楚的望见远远的另一端是战争纪念堂。
政府近年限制车辆在市区的通行，改建电车站，致力于把市区的街道打造成民众休闲聚会的场所，而不需要收到飞速驶过或是拥堵不堪的交通的阻扰。
斯旺斯顿街南起弗林德斯街（Flinders Street），街角的三个方向，圣保罗教堂（St Paul's Cathedral），联邦广场（Federation Square）和那个本该出现在孟买却因为图纸弄错而建在墨尔本的费林德斯老火车站（Flinders Station），三个风格迥异的建筑相映成趣，就好像这座城市包容性的风格。人们通过车站从城市的四面八方涌向这里，到了周末更是熙熙攘攘。联邦广场是许多户外展览的承办地，当然，在没有展览的时候，街头艺人也决不会放过这个绝佳的地理位置。
这条街一路延伸，穿过墨尔本的金融街科林斯街（Collins Street）那里栉比鳞次的排列着银行和奢侈品店，路口是城市广场（City Square），这一小块沙地在每年的时尚节，喜剧节还有圣诞时都会有各种表演活动，
【斯旺斯顿街手工艺人的售货亭卖着各种小盆栽】
【斯旺斯顿街的花店】
【这家花店多少年如一日在市政厅门口经营着】
【斯旺斯顿街市政厅对面的水果摊】评论(2)伯克街
然后就是伯克街的步行街路段（Bourke Street Mall），
这一小段只能电车通行的路段，是街头艺人的天堂，
尤其在周末市区人潮熙熙攘攘的时候，他们会在这里摆开自己的装备，铺开电线，插上音箱，电子琴，贝斯，吉他，风笛，萨克斯，上演一场万国音乐盛宴，
而行人也多会围成一圈，驻足欣赏投些硬币，一曲完毕报以掌声。
【伯克街街头散发传单的人们】
【圣诞节期间伯克街步行街的灯饰】
【伯克街上深情演奏的吉他手】
【街道上常常会停着些很有特色的复古车】评论墨尔本的市中心
在墨尔本的市中心，这座城市最心脏的的地方，感受到的却不是我们常在电视上看到的那些川流不息的忙碌，而是一种气定神闲的生活状态。
这里是墨尔本的中心，也恰恰是最体现墨尔本人生活理念的地方，
这一条条街道，也是传输这座城市价值理念的网络，
这里花店、小摊、艺术馆、歌剧院，分落在各个角落，让城市生活多一份绚丽的色彩，
在这里，一切不紧张，不焦急，不仓促，但又不闲散杂乱，一切井井有条，
那些忙忙碌碌的氛围，都被限定在办公室里，
走上大街，就明白生活也不能少了这些爱心与情趣。
【墨尔本市区的观光马车】
【午后在街边休息的马车车夫】评论(1)维多利亚州立图书馆
【州立图书馆前一个孩子正在追逐鸽子】评论第4天
评论城市脉络
都说街道是城市的命脉，是一个城市有机体的血肉，
不光引导整个市区的交通，还体现了城市人文风情的一面，
不过街道也正因为此，收到了其主要功能的制约，
再有艺术气息人文氛围的街道，哪怕是砖石铺就的地面让路人有时空倒转的历史感，人们也不可能对来往的车辆置若罔闻，
在这里，街道的责任很大，它是城市脉络的一面，而小巷，是城市脉络的另外一面。
小巷和街道一样，都是城市人文的脉搏，而小巷更加本土化，更贴近当地风情，更接地气，在千篇一律的高楼大厦的城市街景已经视觉疲劳之后，不如让自己迷失在城市的背面，去探访那些地道的小巷子吧。
相比较街道，小巷更加多样化，街道如果是动脉静脉，小巷就是毛细血管，拥有更加错综复杂的网络，拥有更复杂多变的特征，林立的高楼把天空分割成一块块蓝色的渠道，抬头低头分不清方位，在小巷里，如同置身一座巨大的城市迷宫，处处可以有惊喜的发现，而这些，也就是小巷网络的魅力。评论墨尔本的小巷
而墨尔本的小巷，又具有独属于这个城市的特质。
墨尔本市区的街道在一开始规划初期就与其它澳洲的城市不同，矩形网格（Hoddle Grid）的阵列使得其必须要小巷（Laneway）来为马和马车开道，所以墨尔本的市区里有无数这样的连接不同街道的捷径，后来马车这样的交通工具渐渐被取代，被保留下来的小巷有一些被作为通道巷service lane，因为小巷一般处于背街的位置，这就便于一楼的餐厅商店开设后门用作运输货物和垃圾车收集垃圾，现在墨尔本还有很多死胡同保留着这些功能。
那些背街的阴暗的小巷，在淘金潮的年代，一度是外来落魄淘金者的贫民窟，这很容易让人联想到香港曾经的城寨，还有那些美国大片里的场景，而如今，墨尔本的小巷，作为被市政建设认可的城市特色，是墨尔本这个号称最适宜居住城市中最精彩的部分，熙熙攘攘的狭窄通道，是最地道的餐饮和最时尚的小店的聚集地，由于没有频繁的车流干扰，有的直接就是纯步行的通道，许多咖啡店，酒吧和参观直接把桌椅搬到过道，让顾客享受露天就餐的体验，冬天的时候还会竖起火炉来取暖，一家家店整齐密集的紧挨着，一路走过时，可以感觉到，一整座城市的惊喜，悸动，热情，细腻，还伴随着那些白天晚上的流光溢彩绚丽缤纷，都挤在这三四米宽的通道里，只在大路上匆匆奔走的观光客很难察觉，好像藏在夜幕中的璀璨星辰，白天里人们根本看不见。
因为有了这些小巷，墨尔本才是一个多元，多彩的墨尔本，设计注重细节，而墨尔本城市的设计，就落在这些细小却细腻的小巷里，本土也好，复古也好，清新小资也好，波西米亚也好，都是这种城市多元文化的气质里那星星点点的时尚闪光。
【专门介绍墨尔本小巷的自助游手册，旁边是2013年的墨尔本咖啡店指南】
出行咨询：坐火车抵达弗林德斯火车站（Flinders Station）沿斯旺斯顿街（Swanston Street）或伊丽莎白街（Elizabeth Street）步行，或乘坐这两条街沿线的电车。
评论Clementine’s & Il Papiro
这里还有有几家值得推荐的小店，一家叫Clementine’s的橙色系的出售一些创意家居用品，标志就是克莱门氏小柑橘，那些瓶瓶罐罐都是手工制作。
门口常年放着一辆橙色意大利小摩托，很是抢眼。
旁边的Il Papiro是一家佛罗伦萨风格的纸制品店，出售复古文艺风的纸张，信封，本子还有老式的羽毛笔。这家开了十年的店里满是那种对传统的执著，爱好平面设计以及喜欢收集纸张本子的朋友绝对不能错过。
【Clementine’s & Il Papiro】评论Little Cupcake
正对面的是那家著名的Little Cupcake。
招牌是比一般的纸杯蛋糕更小的迷你纸杯蛋糕，
木制内饰，小黑板，小盆栽，
还有壁橱上那装饰用的老式相机，
满满的文艺腔小清新，
当然十几种独特口味做工精致的迷你纸杯蛋糕才是重点中得重点。
【Little Cupcake】评论DesgraveStreet & Centre Place
从弗林德斯老火车站（Flinders Station）走出来，就能看到这数以百计的小巷子中最著名的德斯格雷夫街（Desgrave Street）以及其延伸的中央小道（Centre Place），这里是墨尔本最为津津乐道的部分。
如果一本关于墨尔本的书的封面不是弗林德斯火车站，那多半便是这两处小巷。
德斯格雷夫街的中央设有暖炉和遮阳棚，这样无论晴雨，墨尔本人都可以聚在这里享受两边店内的美食。
相比之下，中央小道就要狭窄许多，两旁的楼房也略显破旧，但这绝不是本地人所在意的地方，狭窄拥挤恰恰反映了这里的受欢迎程度。这条小巷多以咖啡馆为主，也夹杂着寿司店和买汉堡三明治的铺子，一家做汤羹的专卖店在门口放着一排排汤锅，很是醒目。
【DesgraveStreet & Centre Place】
【Centre Place的咖啡店】
【Centre Place的各色店铺五颜六色的招牌】评论(1)哈德维尔巷（Hardware Lane）
当然市区的美食小巷绝不止这一条，
另一条极富盛名的当属哈德维尔巷（Hardware Lane），
这条和“硬件”一点不沾边的小巷全是餐厅，
红砖铺设的地面从伯克街（Bourke Street）一路延伸到一路延伸到朗斯戴尔街（Lonsdale Street），然后再包括继续到小朗斯戴尔街（Little Lonsdale Street）的一小部分，
但是最重量级的恰恰是在小朗斯戴尔街那一端。评论The Hardware Sociéte
The Hardware Sociéte，
这家据说是市区最好的早餐店每天都人满为患，
三文鱼和鸭腿的早午餐都值得一试，最推荐的还是独家的热巧克力，
一小壶冲好的热巧克力倒入放有棉花糖和巧克力酱的杯子里，这巧克力算是名符其实了，
想要去这家店，做好排队半个小时的准备。
这样隐蔽的美食天堂很多，还是自己慢慢搜索更有惊喜的感觉，
这可比待在宾馆吃自助早餐有意思多了啊。
【The Hardware Sociéte】评论涂鸦天堂
除了餐饮以外，背街的小巷也是涂鸦爱好者的天堂，这也应对了那个淘金年代的背景，背街的阴暗处成了彼时人们宣泄情绪的场所。
而今政府制定了一些政策，把涂鸦视为城市风景的一部分并加以有效管理，街头艺术家可以申请涂鸦许可来创作自己的作品，这看似杂乱的另一种艺术形式就这样绚丽夺目的正式登上城市舞台。
如今吸引游客最多的当属伯克街步行街（Bourke Street Mall）那里的联合巷（Union Lane）和靠近卢塞街（Russel Street）的荷西尔巷（Hosier Lane），像ADCD Lane这种2004年因为摇滚乐队ADCD而改名的涂鸦巷已经在一年年的城市建设中湮没了，但是弗林德斯巷（Flinders Lane）仍有不少艺术馆和私人画廊，可以去继续探访那些小众的艺术。
评论第5天
评论咖啡文化
久居墨尔本的资深旅游爱好者，
在“小意大利”旁一住就是八年多的地道吃货为你讲述被咖啡影响的墨尔本的生活状态，
揭晓为什么墨尔本人离不开咖啡，
感受那从“小意大利”飘出的一抹浓香，
扔掉所谓的游客撰写的美食攻略，
带你走进10家本地人最常去的受欢迎咖啡店！
民以食为天的国人喜欢用一道菜或者一种食物标注一个城市，或者一个国家。
那么对于多民族移民混搭的澳大利亚墨尔本呢？
世人多听闻澳洲的葡萄美酒，而更贴近本地人生活的，是咖啡。
墨尔本是整个澳洲的咖啡首都，与巴黎，维也纳，西雅图，哈瓦那，温哥华，圣保罗这几个咖啡文化重镇齐名世界。
既然能说到文化的层面，墨尔本的咖啡就绝不仅仅是口味不错这么简单了。
咖啡在墨尔本已经不再仅仅是一种饮料，而是联络人与人之间情感交流的工具。就好像国人聚在一起喝酒一样，墨尔本人出了周末和晚间在酒吧喝酒，大白天的时间他们都是靠咖啡来度过的。
我们习惯见了面问一句“吃过了吗”，
墨尔本人则是说“Do you want to have a cup of coffee？”（你要一起喝杯咖啡吗）
类似的还包括客气时说“改天一起喝咖啡吧”
上班族中午出去吃饭和同事说“要我帮你带杯咖啡吗？”
对方有可能点一杯热巧克力或者果汁，但是开口问的时候，都是“咖啡”，
就好像我们说“一起去吃饭”，吃的不仅仅是“饭”一样。评论无处不咖啡
墨尔本人，无处不咖啡。
早上即便再仓促，坐在电车或火车上，手里是一杯咖啡；
早上到市区吃早餐，在街边的餐厅翻着当日的早报，手里是一杯咖啡；
周末和朋友聚餐，早到了在街角等人，闲着没事手里就有一杯咖啡；
大学里学生小组作业或者导师和学生讲作业，在学校附近的咖啡馆坐下来，一人一杯咖啡。
莱贡街因为毗邻两所大学，所以咖啡馆里学生面孔就特别的多，咖啡馆于是就成为墨尔本人联络感情的首选，谈所有的事情，都可以就着咖啡。一杯咖啡，可以坐下喝，也可以拿在手上边走边喝，不像吃饭那样一定要坐下来，人多时还要等位，也不需要就着饭点，一起喝杯咖啡，可以是一天日出到日落间的任何时间，这就是咖啡的方便之处，夜幕降临后，一些早午餐店和咖啡馆关门歇业，餐厅和甜品店继续营业，仍然有喝咖啡的地方。墨尔本的餐厅，在你用餐完毕后，都会问你还要不要喝点什么，同样，吃早餐的地方，在看刚刚坐下来的时候，服务生也会问你先要点些什么喝的，然后再慢慢看菜单。评论根深蒂固·咖啡
墨尔本的咖啡馆成千上万，每个人都有自己中意的咖啡店，有着自己固定的外出吃早餐或是和朋友喝下午茶的地点，不管是深藏在小巷，还是隐匿在外观毫不起眼的废弃厂房，每个咖啡店都有自己的老主顾，而且很多时候还络绎不绝，哪怕因为店面太小在门外等上十几分钟也心甘情愿。甚至很多人还有自己认定的专业咖啡师，“咖啡师”（Barista）这个词源于意大利语，看似生僻的词汇如今已经是墨尔本咖啡文化的一部分，这更证明了意大利移民对于墨尔本的咖啡文化的举足轻重。很多知名的咖啡店都会聘请一名职业的咖啡师，他们懂得如何调制出口味上佳的咖啡，这绝对是跟厨师糕点师一样讲究的工作。
如此说来，当年星巴克在澳洲受挫就变得不是那么难以理解的了。
千禧年，星巴克信心满满的挺进澳洲市场，2008年，星巴克宣布大幅度撤资，短短八年时间，墨尔本市区的店面锐减到三家，主要还是外地游客和留学生光顾的多。对于讲究咖啡口味的墨尔本人来说，星巴克好像快餐一样的运营形式并不合他们口味，就好像让很懂饮茶和茶道的人去喝一杯用茶包泡的茶一样。即便是这样快餐的形式，也有Gloria Jean’s这样的本地品牌，所以星巴克就变得毫无市场。
有趣的是，星巴克在意大利和澳大利亚两个国家铩羽而归，这在一定程度上也说明了意大利对澳洲咖啡文化的深远影响。和早茶，寿司，匹萨饼一样，咖啡这一外来文化在澳洲这块多元文化的乐土生根发芽，近百年来，已经在这片土地根深蒂固，称为澳洲尤其是墨尔本特色文化的一部分。
评论“小意大利”（Little Italy）
至今保留的意大利移民街区，是在与墨尔本市区北沿接壤的卡尔顿区（Carlton）。
拥有墨尔本大学和墨尔本皇家理工两所大学主校区的卡尔顿，也是我在澳洲生活了近九年的地方。
我从第一次来到墨尔本到现在，搬了好多次家，但就是没有换过邮编，除了以前上学方便以外，在毕业之后仍然没有搬出去，就是喜欢这个街区的氛围。
安静的老街两旁是维多利亚式的两层住宅，如今这些房子许多被改造成了餐厅，大多集中在著名的莱贡街（Lygon Street）。这条所有墨尔本人都耳熟能详的街道，其中餐厅最密集的一段，南至维多利亚街（Victoria Street），北抵埃尔金街（Elgin Street），以及这一段路相邻的几条街，就被称为“小意大利”（Little Italy）。
这个在平日和繁忙的市区相比一反常态的悠闲松散的地方，走在街上时而听到餐厅老板操着浓重意大利口音的吆喝。是的，这里就是闻名世界的墨尔本“咖啡文化”的发源地。
早在英殖民时期，咖啡就已被带到澳洲，但是鉴于英国人对于饮食的态度大家有目共睹，那时候的咖啡口感和做工都很粗糙，知道二战后大批意大利移民涌入澳洲，带来了他们的意式浓缩咖啡和浓缩咖啡机（Espresso Machine），才开创了澳洲的咖啡时代，都说英国人做厨师的地方是地狱，意大利人做厨师的地方是天堂，意大利移民的后裔在卡尔顿区安顿下来，几代人的努力把墨尔本打造成了知名的世界咖啡之都。评论10家墨尔本最受欢迎咖啡店
所以每一年澳洲的《The Age》时代报每年会制作这一年的咖啡指南《Good Café Guide》，并很细致的评选出年度十佳，具体包括最佳咖啡店（Best Cafe），最佳咖啡（Best Coffee），最佳新咖啡店（Best New Cafe），最佳咖啡餐厅（Best Food Cafe），最佳小咖啡店（Best Small Cafe），最佳精品烘焙（Best Boutique Roaster），最佳冲泡咖啡吧（Best Brew Bar），本土居住区最佳（Local Hero），年度最佳咖啡师（Best Barista），甚至还有年度人物（Hall Of Fame）。
好的墨尔本的咖啡店会像米其林餐厅一样，用时代报自己的评级方式标注：
三个咖啡杯是最好，其次是两个，最低的评级起码也要一个杯子，好像米其林三星到一星。
网络上旅行爱好者们撰写的关于墨尔本咖啡店的推荐很多很多，其实每个人都有自己心中最满意的咖啡店，在一个咖啡店星罗棋布的城市，很难说哪一家真的就是最好。
好些网上盛传的咖啡店因为其历史或是独特装饰出镜率颇高，而在墨尔本的当地人倒也不是趋之若鹜。就连《时代报》的最佳咖啡店宝座都是风水轮流转，每年的最佳餐厅最佳咖啡什么的都不一样，这里就从我个人以及我周围朋友认为的最受欢迎的餐厅选出10家，大家也都是看这种本地的官方媒体的排行，然后自己亲自试吃试喝之后的经验，应该错不了。评论Auction Rooms
个人推荐的10家墨尔本最受欢迎咖啡店（排名不分先后）
本年度《时代报》咖啡店状元
虽说排名不分先后，但最先要介绍的还是今年的新科状元Auction Rooms，这家位于北墨尔本区的Auction Rooms，坐落在北墨尔本市政厅斜对面的咖啡店建在一件废旧房屋中，里市中心也不太远，
店内还有个室内小庭院，里面有一棵小树，映衬着老实砖墙屋顶和木门，很有格调，
咖啡吧位于大厅的中间，咖啡师调制咖啡的工序一目了然，
招牌的三文鱼早餐很是诱人，值得特地驱车前往，
年度最佳，推荐还需要别的什么理由么。
地址：103-107 Errol Street，North Melbourne VIC 3051
评论Hardware Societe
墨尔本市中心最知名早餐
墨尔本的特色小巷同时也是咖啡店的聚集地，巷内小咖啡吧和酒吧较多，
不过哈德维尔巷（Hardware Lane）相比其它小巷从环境和店铺上都略微高端一些，主要是餐馆和甜品店，也不如寻常小巷那么嘈杂。
靠近小朗斯戴尔街（Little Lonsdale Street）一端的Hardware Societe，拥有市区最受欢迎的早餐，这里总是人满为患，不禁让人质疑，是不是墨尔本的人都不用上班，一大早都在这里排队吃早餐。
咖啡店接近午餐的时间会有早午餐，其中鸭腿和三文鱼都是不错的选择，
这家店的热巧克力是装在一个小壶里，然后杯子里是巧克力酱，自己把热巧克力浇在半固态的巧克力酱上，体验那舌尖上的丝滑感受。
地址：118-120 Hardware Street，Melbourne VIC 3000
评论布鲁内蒂
“小意大利”走出的大品牌
在咖啡文化发源地的“小意大利”，令本地居民和外来游客最耳熟能详的就属Brunetti了。
这家以甜品出名的咖啡店在市区的城市广场（City Square），麦雅购物中心（Myer）上层和坎布威尔区（Camberwell）坎布威尔周末集市附近有三处分店。总店坐落在“小意大利”的莱贡街，今年年初总店在隔壁的超市楼上盘下了一个新的店面，现在的面积是原来的好几倍。
除了咖啡和蛋糕巧克力马卡龙，还做披萨和汉堡，，可以说一天的饮食都可以在这里解决了，冰柜里有整排的马卡龙，还可以在这里预订生日蛋糕。
城市广场的那一家不是很大，但因为地理位置绝佳，看看鸽子晒晒太阳，是很多人休憩聚会的首选。
地址：380 Lygon Street，Carlton VIC 3053（莱贡街总店）
Level 3，Myer Melbourne，Bourke Street，Melbourne VIC 3000（麦雅购物中心店）
214 Flinders Lane，Melbourne VIC 3000（城市广场店）
1-3 Prospect Hill Road，Camberwell VIC 3124（坎布威尔店）
评论St Ali Coffee Roasters
自主烘焙的年度最受欢迎咖啡餐厅
还是南墨尔本区，相隔不远有另一家咖啡店叫St Ali，是2013年度的最佳咖啡餐厅。
这家咖啡店虽然建在一个看似不起眼的白色小屋子里，但是从屋外等候的及买外带的人群就很容易找到。这家店自己烘焙咖啡豆，一般店内存五公斤，在隔壁单独的房间烘焙并储存22公斤，可以直接在店里购买咖啡豆。
每一家咖啡店基本上都有自己的装饰特色，这家也不例外，一进门就挂着一个小盆栽，咖啡店有自己的标志，是个拿着花的小天使，在厨房一侧的墙上，店里的黑板上除了当日特别供应（Today’s Special）菜单以外，还有不知道哪个店员心血来潮的粉笔涂鸦。
菜单的分类也搞怪十足，鸡肉类是“From Chicken With Love”，厨师推荐变成“Kitchen Confidential”，在“Cos I’m Worth It”一栏中可以找到龙虾尾，三文鱼这一类美食。
地址：12-18 Yarra Place，South Melbourne VIC 3205
评论Three Bags Full
市区周边老城遗址中的咖啡店
这家在墨尔本城东的咖啡店在本地餐饮软件Urban Spoon上早餐榜单上位列第二，仅次于Hardware Societe，坐落在Abbotsford一家废弃老工厂的一楼，2009年老工厂翻新作为商用及住宅，因为被政府列入文物保护名单，所以内部格局和外墙面都不能改动，于是这家咖啡店就依照原空间格局而建。
店面分成三部分，由两个小拱门相接，虽然是在旧建筑中，但是布置的很精致，很多咖啡店都喜欢在桌上摆花，Three Bags Full也不例外，屋顶的吊灯，还有搭配旧房子的墙面陈设，更有趣的是街边的桌椅设计成黄色警示牌样子。
去这家吃早餐，就试一试招牌的Three Bags Full Scramble Eggs，上面有切得薄薄的羊乳酪，或者Beetroot Cured Salmon。
地址：60 Nicholson Street，Abbotsford VIC 3067
评论Chez Dré
拥有米其林主厨的咖啡店甜点专家
过了亚拉河（Yarra River），从市区往南到南墨尔本区，靠近南墨尔本集市有一家咖啡店叫做Chez Dré。和别的咖啡店不同的是，这家餐厅除了早餐与咖啡以外，更加为人称道的是也做甜点，一整排精致的蛋糕，还有排成彩虹色的马卡龙，色彩美轮美奂。
这家要说如何能与大牌的Brunetti相抗衡呢，那就是这家店在法国多家米其林餐厅做糕点的大厨Andrea Reiss了。
咖啡店有一个后院，天色好的周末，可以约上三五好友，直接把早餐到下午茶的时光全部耗在这里了。再买一些糕点外带，装在咖啡店自家的精致小盒子里，很是精致漂亮。
地址：287 Coventry Street，South Melbourne VIC 3205
评论Seven Seeds Specialty Coffee
墨大师生的咖啡店首选
这家咖啡店是2012年的最佳咖啡，坐落在墨尔本大学法学院背后旁边一条街，和很多国外有名的餐厅一样，门面非常不起眼，屋内的光线很好，木质墙面在冬日给人暖暖的感觉。
很多人把自行车停在屋内门后，不知是不是因为看到屋里还悬挂着一辆自行车才想到的。
Seven Seeds和许多咖啡店一样，有自己烘焙的咖啡豆出售，有前后两个门，所以从法学院出来也可以直接走过去。
都说注重早餐的人懂得生活品质，这家店应该为许多墨大师生提供了一大早的能量，后门外还贴了一张纸告诉大家我们应也并没有吵到附近邻居，很是贴心。
地址：114 Berkeley Street，Carlton VIC 3053
评论Manchester Press
咖啡香不怕巷子深的拉花名店
墨尔本的小巷很著名，咖啡很著名，那么碰在一起就有了“小巷咖啡”，
Rankins Lane就因为这家咖啡店而为人熟知，除了巷口的涂鸦，店内的悬挂的人物速写，这家店最著名的是店里咖啡师的拉花神技，在这里点咖啡不会简简单单看到一片叶子或者心形的拉花，兔子，狗狗，小熊，小胡子的人，狮子，什么都有，看出来咖啡师很享受做咖啡这个工作。
周末这里会人满为患，店员就会在门外的墙上按顺序写上顾客的名字，排上你了再把名字抹掉。
这家早餐的汉堡是像Donut一样一个圈，大家可以去尝尝。
地址：8 Rankins Lane，Melbourne VIC 3000评论Brother Baba Budan
一群椅子与咖啡的一场邂逅
要想去Manchester Press，一定会先看到这家“BBB”，就是Brother Baba Budan，因为这家咖啡吧就在Rankins Lane的巷口。
和其它可以供应早餐甚至午餐的咖啡餐厅相比，这间咖啡吧的面积要小很多，但是进了门一抬头就会被它的独特设计所吸引，屋顶上悬挂着许多木头椅子，为狭小的空间增加了许多乐趣，
店里除了咖啡还是有简单的糕点供应，这间小咖啡吧属于Seven Seeds旗下，也代售Seven Seeds的咖啡豆，
小小的店面反应了墨尔本人对咖啡的执着与随性，
执着在于再小的店面也可以做出好咖啡，
随性在于这么小的店面可以随买随走，
工作疲惫了可以溜出来买一杯咖啡，不用太多停留，
在这里咖啡和椅子有一场神奇的约会，那不做太久停留的你，会在这里遇见谁呢。
地址：359 Little Bourke Street，Melbourne VIC 3000
评论Le Miel et la Lune
“小意大利”早餐里的安宁小清新
这一家用法语作店名的咖啡馆是这十家中最本土化的，
之所以这么说，就是因为不住在卡尔顿的人估计不知道，这家店的早餐在“小意大利”的声誉很高，
店内纯白的设计，六角形的镜子装饰，屋顶的小灯有倒挂种植的盆栽，加上店名“Le Miel et la Lune”的意思是“蜂蜜和月亮”，一下子就感觉小清新起来，
坐落在卡迪根街（Cardigan Street）和埃尔金街（Elgin Street）的路口，
离莱贡街不远，却又少了些喧嚣，
在这样小清新的店面里用早餐，窗外沐浴在阳光中的行人和车辆，感觉一整天都是满满的正能量。
地址：330 Cardigan Street，Carlton VIC 3053
评论其它推荐
此外，还有很多不错的咖啡店，
墨尔本的咖啡店都不能说“成百上千”，而应该是“成千上万”，
市区著名的弗林德斯巷（Flinders Lane），迪格雷夫斯街（Degraves Street）和中央小巷（Centre Place）都是人们在市区会聚集喝咖啡聚餐的场所，也是大家口口相传的“小巷咖啡”的所在。
在这里大家不光是品味咖啡，也是体验墨尔本小巷的特色文化和独有的城市人文气息。
在市区东边的里士满（Richmond）和菲茨罗伊（Fitzroy），
市区南部临海的圣基尔达（St Kilda），
还有东南的南墨尔本（South Melbourne），
普拉兰（Prahran）到南亚拉（South Yarra）一条线，都有许许多多的咖啡店。
来过墨尔本的旅行者还推荐过的有就坐落在“咖啡小巷”迪格雷夫斯街（Degraves Street）的Degraves Espresso Bar，
据说是历史最悠久的Pellegrini's Espresso Bar，
拥有获评2013年年度最佳咖啡师的Cup of Truth，
也销售咖啡豆的最佳连锁咖啡吧Market Lane，
大卫琼斯百货大楼（David Jones）里的“咖啡实验室”Sensory Lab，
今年的新晋明星咖啡店Top Paddock，
“一石二鸟”Two Birds One Stone，
紧邻维多利亚市场（Victoria Market）的Coffea，
坐落在州立图书馆（State Library Of Victoria）内充满书香的Mr Tulk，
还有同在墨尔本小街小巷的Laurent Patisserie。
Degraves Espresso Bar：23 Degraves Street，Melbourne VIC 3000
Pellegrini's Espresso Bar：66 Bourke Street，Melbourne VIC 3000
Cup of Truth：12 Campbell Arcade Degraves Street Subway，Melbourne VIC 3000
Market Lane：176 Faraday Street，Carlton VIC 3053（卡尔顿店）
109-111 Therry Street，Melbourne VIC 3000（墨尔本市区QV店）
Shop 13，Prahran Market，163 Commercial Road，South Yarra VIC 3141（南亚拉店）
Sensory Lab：297 Little Collins，Melbourne VIC 3000
Top Paddock：658 Church Street，Richmond VIC 3121
Two Birds One Stone：12 Claramont Street，South Yarra VIC 3141
Coffea：519-521 Elizabeth Street，Melbourne VIC 3000
Mr Tulk：328 Swanston Street，Melbourne VIC 3000
Laurent Patisserie：360 Little Collins Street，Melbourne VIC 3000
墨尔本的咖啡文化其实也是墨尔本人的生活状态，
在忙碌中有休闲，慢在心态，闲在情绪，让生活舒展开应该有的质量。
坐在街边看行人来来往往，街头艺人在路边弹唱，
天气晴好时，可以晒晒太阳，
微风拂过道路两边的树，让树叶沙沙作响，
偶尔海鸥和鸽子鸣叫，顽皮的孩子在后面追逐。
闭上眼，只闻到咖啡的浓香，
听到的是属于这个城市的声响，在耳边轻声诉说，这就是生活。评论第6天
评论墨尔本大学
澳大利亚历史最悠久的大学之一，维多利亚州最古老的学府，和州立图书馆同时奠基的大学。
在自己毕业离校一年之际，带你走进这满是书香的如画风景，翻开墨尔本大学的历史长卷吧。
冬季的墨尔本，阴雨绵绵是家常便饭，
而今天天空居然意料之外的放晴，中午时分，阳光一点也不吝啬的洒满成立的大街小巷，
直到下午，天空依旧晴朗，我决定去墨大走一走。
评论南草坪（South Lawn）
正赶上毕业典礼，校园里满是穿着学士袍的孩子们和他们的家人亲友，
南草坪（South Lawn）和老文科楼（Old Arts）这墨大标志性的建筑前熙熙攘攘，
鲜花，气球，还有硕士生毕业的博士帽晃动着飞舞着。
这样的情景我去年硕士毕业也经历过，
毕业一年了，一切都还好吧？
离开了一年，我自己居然都恍然未觉。。。
现在虽然搬家但仍住在里学校不是很远的地方，
却因为毕业了很少再经过这个自己待了六年的校园，
现在再重走一边，周围都是陌生面孔，
和自己还有自己的同学相似的模样，
与如今的自己擦身而过，一切都有种穿越时光的感觉。
一个建筑环境，或是城市，最可贵的就是这样的时间积淀感，
不同的时间，当一代人从年轻走到衰老，那些承载他们记忆的砖石还没有改变，
好像记忆就一直被镶嵌在那里，就让人觉得有份量。
澳洲资格最老的几所大学被俗称为“砂岩大学”（Sandstone Universities），
多见于英殖民时期，总共六所，六个州各一所，
恰好这六所中有五所位居澳洲“八名校联盟”之中。
那些斑驳的砖墙也就无意间称为了这些学校岁月带给它们的骄傲的资本。
作为维多利亚州仅有的砂岩校园，也是澳大利亚第二古老的大学，
很庆幸，我也能用这些有份量的砖墙留住一段属于我自己的历史。评论老文科楼（Old Arts）
文科院这栋老楼的长廊自己走了万千回，也拍了很多次，从一端走到另一端，正好从学校的西部走到东部。中间经过那个被称为老四方院（Old Quadrangle）的庭院，眼前的光线明暗交替，人少的时候，真的是恍如隔世。
这个庭院是帕克威尔校区（Parkville Campus）也是整个墨大最老的建筑，1854年修建，属于都铎时期的哥特建筑，在之后的一百多年里慢慢扩建，1924年老文科院建成，包括1854年时未建造的钟楼，与四方庭院相连，我们日复一日的走过的，是1982年到如今的模样。
庭院里有几株山茶花，深冬的时候，白色的粉色的红色的花仍然盛开在，落了一地的花瓣覆盖着树下的泥土，毕业生在树下留影时踩在上面沙沙作响，落红不是无情物，这些花瓣一年年滋润着庭院的土壤，这些花瓣也送走了一年年学成的莘莘学子，他们之中有的留了下来，有的去了别的城市，有的就此回国再也没有回母校来看过，而树常青，花常开，只是岁岁年年人不同。
我靠在回廊的石柱边，走了一会儿神。
记忆追溯到八年多前，我第一次来到这个城市，飞机抵达的第二天，自己一个人来市区，一路走到墨大的校园，那个时候，我的墨大预科课程还没开始，我就自己走进校园，在那些我自己当时完全不知道但是现在已经走过千百遍的楼宇间徜徉，那还都是很青涩的记忆，青涩的令人时常怀念，那懵懂的留学时光，怀念那人生若只如初见。
评论Trinity College
我当年就读的是圣三一学院，虽然我们都觉得这个名字实在拗口就直接称它本来的名字Trinity College，有与英国的Trinity College同名的自豪感。
Trinity College是墨大14个预科中年代最悠久的一个，这14座学院众星拱月般的环绕在墨大主校区的北沿，那时我们上课，就从斯旺斯顿街（Swanston Street）的一个房子穿过墨大走到预科的主校区。Trinity College是墨尔本的第一个大主教建立的，所以校园里有一座很抢眼的红色教堂，当时建造的第一栋建筑是当时的校长楼（Former Principal’s House），用的是塔斯马尼亚的毛石（Freestone），上面爬满了常青藤。
校区内其它的建筑也都为当时的中世纪风格，除了1996年建造的现代主义的图书馆偏居校园一隅，哥特式的建筑把校园围成了一个大花园，加上学生远比墨大主校区要少，这让这个学院无比的静谧，图书馆前栽着各种颜色的玫瑰，砖石铺就到道路中的花圃种着绯红色的虞美人校长楼的常春藤被修建的工工整整，旁边还有一些薰衣草，这样如画的环境，也让这个预科更有学术的安宁氛围。
评论皇家大道（Royal Parade）
从Trinity College走出来，是皇家大道（Royal Parade），
墨大的主校区东西为斯旺斯顿街和皇家大道围合而成，
和东边车水马龙的斯旺斯顿街相比，西边的皇家大道就是另一番景象。
皇家大道很是宽阔，栽种行道树的安全岛把车道分成三部分，
盛夏时节，人行道上树影斑驳，
而到了深秋，金黄落叶密密的覆盖在街道两旁，又是另一种色调的美。
评论梅尔芭音乐厅（Melba Hall）
由于我们建筑学院在校园东侧，很少走到这条大道上。
从校园西侧来上课的学生也远没有东侧要多，这就显得墨大的音乐学院各位安宁肃穆。
纯白的色的墙面，和那些深黄或是砖红色的砖墙一下子就区分开来，
这栋两层的小楼建于1909年，1914年的时候以著名女高音歌剧演员内莉•梅尔芭女爵士（Dame Nellie Melba）命名的梅尔芭音乐厅（Melba Hall）落成，1984年由再次翻新，学院内有不少名人和当年建造者的画像，其中就包括内莉•梅尔芭女爵士。
评论大学广场（University Square）
绕着校园走一圈，就来到一般我们说的校园正门，
穿过物理学院大楼拱成的门洞，上了台阶就可以看见南草坪和老文科楼，
另一端则是大学广场（University Square），
中轴线的小径南边的法学院新楼，站在法学院楼上，可以透过落地玻璃窗，遥望墨大的主校区校园
而大学广场这一片空地上，几排大树如街灯般守在小径两旁，这校园以外的空旷之地，有人踢球，休憩，喂鸽子，天好的时候，阳光笼罩着整个空地，树梢间，草地上，还有盘绕着藤蔓的回廊，都满满的是暖意。
评论老商学院（Old Commerce）
绕回校园的东部，在学生联盟大楼（Union House）东侧，是老商学院（Old Commerce），
它拥有1856年新南威尔士银行的立面。
1932年，当时在市区科林斯街（Collins Street）的新南威尔士银行被拆除，建筑的砖石被放置在了墨尔本大学。过了些年，时任商学院的教授主张在当时的商学院新楼中加入这个银行的立面，于是就有了如今的设计。后来老商学院东侧建立了建筑学院大楼，这栋建筑就被建筑学院征用为办公楼，去年年底建筑学院大楼被拆除，在原址新的更具设计感的建筑，这具有保存价值的墙面被保留下来，被镶嵌在建筑学院新楼的设计的西侧墙面中。
去年年中我的建筑硕士毕业，结束了我长达七年的本硕连读加实习的建筑学习生活，那承载了一代人的建筑大楼拆除之前学校还特地开了个派对道别，我当时错过了，不过阴差阳错的还有这一面墙，今后当我站在建筑新楼西侧的那片空地上朝东看去，那迎向我的还是那面古典的墙面，以及那些年我们在那面墙之后熬夜画图做设计的时光。
评论砖石小路
再向东走，这一条砖石小路，就是秋天落叶最多的地方，
两旁红色砖墙和深色的石墙在深秋的落叶里也很是应景，秋天的校园也是难得的美景，
每年五月，校园的树叶开始泛黄，因品种的不同，同一时间可以看到红橙黄绿的渐变色，
成堆的落叶在路面上会被扫到路边，而草坪上就鲜有人去打理，
或是到了深秋，周末一个人独自在校园里走，可以看到金黄的树叶铺满路面，
在休息日寂静的校园中，透着一股浪漫。
评论伊恩波特博物馆（Ian Potter Museum）
路的尽头左拐，就是伊恩波特博物馆（Ian Potter Museum），
和联邦广场（Federation Square）的那个伊恩波特博物馆还有圣基尔达路（St Kilda Road）上的国家美术馆同属于一家机构，经常有很不错的艺术品在其中展出。
而单单从建筑本身来看，在墨尔本大学的新建筑中，它用知名雕塑堆砌的外墙装饰设计，体现出一种纷杂而独特的美，吸引每一个过路人的眼球。评论威尔逊厅（Wilson Hall）
夕照的阳光慢慢往地平线移动，留下投射在校园砖墙上越来越多的黑影。
快到下午五点，毕业生开始陆陆续续走进威尔逊厅（Wilson Hall）和亲友一起，等待毕业典礼的开始。如今的Wilson Hall是在1879年被烧毁的哥特式的Wilson Hall的基础上重新建造的，现在它成为澳洲最具装饰艺术的箱型建筑之一。大厅东侧的一整面墙都是巨大的落地窗，西侧的墙面一直延伸到屋顶，在转角处做成了弧形，有一种连贯的感觉，西侧外墙有四组浮雕，“发现”，“沉思”，“教学”和“才学”，意味着对知识探索的四个阶段，室内南面的墙上有一组管风琴，旁边的巨幅壁画叫做“寻找真理”（Searching For Truth），一个人脚踩泥土张开双臂拥抱太阳的形象，象征着人类的从混沌中寻求自我解放，并追求如太阳般的真理与理性的启蒙。
毕业典礼是个庄重的过程，毕业生在这一时刻再一次感受到学术的崇高感，乐队的奏鸣曲可以在那一时刻再次唤起我们当初的梦想。这样的场合我经历了两次，一次本科毕业，一次硕士毕业，同样的地方，同样的场景。如今，我又一次和一番令人触动的场面擦身而过，墨尔本大学是我的母校，它不是一般的风景，而是我在南半球这片土地生活的起点，这么些年，我们在校园里奔走，在为课业奔忙的时候，我们或许没有留意太多，倒是毕业了，偶尔走过校园，那些熟悉的风景，在记忆深处重新向自己提问，自己是否遗忘当年的梦想，是否已经淡忘了初心，八年前，这里是梦起飞的地方，如今，这里仍有心流连的时光，母校的校训是“与时俱进”，这些年一路走过，从另一个角度化为自己的文字，就是“勿忘初衷”。
评论别了，校园！
我绕过威尔逊厅沿着小路往东走出校园。
故乡过了立秋，南洋应该也算是过了立春，路边的木兰花已经盛开，
寒冬渐去，南半球又将是一个新的春天。
时间能改变许多东西，我们有意的无意的，在时光中奔走，在岁月里转变，但是能让我们在那些幻化的光景里的转变是一种完善而非迷失的，恰恰是时间不曾改变的，那刚刚踏进校园时的梦想，那一年的初心。
谨以此文，献给又一年的毕业季，还有一年又一年从墨大毕业的校友们。评论第7天
评论拱廊
墨尔本的天气很是随性，晴雨之间，我们在不同的地点，感受的是不同的风情，在小巷里小店的遮阳棚躲雨那是一种电影桥段的经典浪漫，而在拱廊中坐下听头顶的玻璃天窗的雨声，是一种小说章节的漫长回想。
拱廊，是墨尔本城市文化的另一种载体，当我们在墨尔本的小巷中穿行时，必定不会错过这仿佛是墨尔本城市的中一对亲生姊妹的另一种建筑形式，这种由欧洲景点的拱柱结构最早是作为建筑体内部构架垂直空间或是室外的过道而存在的，后者在地中海湿润的气候里尤为常见，就是给行人避雨的过道，在中国南方也有相似的建筑形式，就是骑楼，一边是建筑的墙体，通常是一户户的店家，一边是圆形拱门框架出的临街的风景，这是建筑与街道的一个过渡空间。
而间于室内和室外之间呢，比如，两座建筑之间的空间，那些本属于小巷的空间，加上精致的玻璃顶棚或穹顶，就变成了拱廊，过道不再是一边店面一边街道，而两边都是店面，从拱廊下走过，是身处室内，却也可以感觉室外的天气变化，雨天听雨，晴天则是享受阳光，在冬日，这可以躲避寒风却又可以沐浴艳阳的地方可谓是弥足珍贵的。
墨尔本自己林林总总的旅行书籍中，就有专门介绍小巷和拱廊的，可见这两种空间的相似之处很多，都是建筑之间的狭小空间，两边都有商铺，只是小巷更加的随性，周遭的墙壁有时光的打磨，那些涂鸦更是对一切来去匆匆和驻留的情绪的收容，拱廊则显得典雅，好像中国皇家园林里的雕栏画栋，不曾被岁月冲刷，因为在室内，那些装饰仍然会在阳光里闪闪发光，虽然店铺种类繁多，但开在那拱廊里就或多或少沾了些贵气，一个个高端起来。小巷在墨尔本的市区错综复杂，各不相同，反应的是一个国家的文化广度，拱廊数量很少，几种在市区中心，吊灯立柱圆拱天窗，都精雕细琢，反应的则是一座城市的历史深度。墨尔本的小巷是平民风格的波西米亚，而拱廊则是精致路线的古典复兴。
拱廊和小巷不同，走在拱廊之中，旅行的时光和记忆被赋予了历史沉积的力量，好像穿梭于某一个教堂或大殿，但又不完全是在那种古迹中游览，拱廊里有如今时代的痕迹，那些餐厅，店铺，是当下的元素让历史的载体得以复兴，走在其中，喝着温热的咖啡，玻璃窗里的陈设在今时今日的阳光里闪着光彩，那些古典复兴和维多利亚时期的雕饰，让几代人的记忆有了归宿，而又无比平静，不似国内那些强行把古迹改为商业化店铺的格格不入与尴尬，这里的一切都契合那么自然，完美，我们在这里，望着石雕与山形墙，可以看到共同的历史，透过玻璃顶棚和橱窗，也可以看到共同的将来。
评论布洛克拱廊
墨尔本经典的拱廊主要有三个，全部斯旺斯顿街沿线或是不远的地方。
其中最大气的是布洛克拱廊（Block Arcade），坐落在金融街柯林斯街的斯旺斯顿街以东的路段北侧。从马赛克的地砖，老式的吊灯，到走廊墙壁的兰花盆栽，再到拱廊上那些典型的古典风格的石雕，和颇具现代风格的锻铁装饰，玻璃顶棚，这所有的细节加在一起，把布洛克拱廊打造成了墨尔本市区最华丽的古典主义购物休闲中心。
这座拱廊建于1891年，所有的设计灵感和风格都借鉴于米兰的埃马努埃莱二世长廊，而户外是一幢六层楼的商用建筑，以其同样古典的维多利亚时期的经典立面，与其中的布洛克拱廊搭配在一起，浑然天成。十九世纪末二十世纪初，当移民到澳洲的欧洲名流越来越多的时候，柯林斯街就已经成了上流社会消遣的地方，当时的澳洲小说家福格斯修姆（Fergus Hume）的推理小说《两轮马车之谜》（The Mystery of a Hansom Cab）中就曾描写到：
在周六的早晨，
时尚的墨尔本就在“Doing the Block”，
马车在路中央驶过，
车中的乘客向路边熟识的好友微笑致意，
体态肥胖的商人暂时忘掉弗林德斯巷的店铺和港口的商船，带着自己漂亮的女儿漫步，
上流社会的人们带着宽沿的帽子，穿着高领的衣服和整洁的西装。
这里的“Block”就是柯林斯街如今布洛克拱廊所在的路段，布洛克拱廊曾被叫做“木匠小巷”，但因为这个街区被叫做“Block”，所以当拱廊竣工时，搬进去的商铺就直接沿用这个耳熟能详的的名字，称其为“布洛克拱廊”。
【布洛克拱廊入口的马赛克地砖·布洛克拱廊的穹顶和古典主义装饰】评论Haigh’s旗舰店
和小巷以餐厅为主不同的是，拱廊基本都是室内的店铺。
这座历史悠久的拥有不少很知名的店铺，
有首饰店，食品店，
澳洲知名的巧克力品牌的Haigh’s旗舰店，
这里的店不是和“古典”就是和“精品”挂钩。
【Haigh's巧克力店·Cellini珠宝首饰店】评论“布洛克小巷”（Block Place）
连接小科林斯街的是一条同名的小巷“布洛克小巷”（Block Place），
和其它小巷一样两边是紧挨着彼此的咖啡店，
因为这是比一般小巷还要窄小类似于一个通道的地方，
所以有行人通过时总是很拥挤，但这种拥挤不让人厌烦。
下午时分，两边坐着用餐的游客或在附近上班的白领，
路人相对经过时为彼此礼让，
咖啡店有时还有驻唱，这种拥挤就变成了其乐融融的热闹。。。
布洛克小巷上还有个楼梯可以通到地下一层的唱片店，这种地理位置光是听起来就让发烧友和收藏爱好者觉得是可以淘到心水的唱片的地方。
【贴满意大利明信片的咖啡店·地下一层的唱片店】评论Hopetoun Tea Rooms
布洛克拱廊呈L形，连接科林斯街和伊丽莎白街，
科林斯街的路口处是声名在外的百年老店Hopetoun Tea Rooms，
这家下午茶甜品店是最早入驻的商家之一。
十九世纪末维多利亚州妇女工作协会办了一家小下午茶店，后来这个协会已经不复存在，而这个下午茶小店在布洛克拱廊建成后搬了进来，就一直营业至今。
那让人垂涎的玻璃窗在前台的一侧，里面展出着当天的糕点，灯光下的五颜六色，总是那么秀色可餐，引来许多游客驻足拍照，而用餐本身则更是要排队等候，周末的下午茶要提前预定，可见这家店的火爆程度。
暗绿色的墙面和复古的吊灯，仿佛唤起那维多利亚时期的优雅风情，这家店几乎和布洛克拱廊同时出现，一百多年来见证了许多这座城市的历史。
【Hopetoun Tea Rooms外面的长队·Hopetoun Tea Rooms橱窗里秀色可餐的糕点】评论皇家拱廊（Royal Arcade）
从布洛克拱廊沿布洛克小巷走出来，斜对着的就是皇家拱廊（Royal Arcade），
这条拱廊连接小科林斯街和伯克街步行街路段，
由著名设计师查尔斯韦伯设计，他还设计了很多墨尔本维多利亚时期的建筑。
这座拱廊的规模要小得多，但是历史却比布洛克拱廊要久，建于1870年。
拱廊南端是标志性的大钟和分列两旁的“国王与平民”巨人雕像，
大众每小时奏鸣一次，在皇家拱廊的任意一处都可以听到。
相比布洛克拱廊的精致路线，皇家拱廊的店铺相对更加大众一些，多是些和时尚生活有关的店铺。
有咖啡店和糖果店这样很亲民的店，糖果店还常有在橱窗内现场制糖的表演。
拱廊过道中间的甜品铺子堆着高高的粉红色马卡龙，
旁边是专卖俄罗斯套娃的小店和玩具店，
另一家知名的巧克力餐厅KOKO Black的市区分店也在这里。
这里还有些比较特别的店铺，比如一家当地小有名气的Spellbox占卜店，里面卖着一些与西方玄学有关的饰品，还可以预约占卜师帮你算星盘和塔罗牌。
布洛克拱廊和皇家拱廊都被列为墨尔本的文化遗产被保护起来。
【皇家拱廊·皇家拱廊的大钟和“国王与平民”雕像】
【俄罗斯套娃小店·Spellbox占卜店】
【皇家拱廊过道中央的甜品铺子·甜品铺子的马卡龙·皇家拱廊的糖果店现场制糖表演】评论教堂拱廊（Cathedral Arcade）
另外一条规模更小的拱廊，叫做教堂拱廊（Cathedral Arcade），或许是因为坐落在圣保罗大教堂的对面而得名，这条拱廊处于弗林德斯小巷和斯旺斯顿街的街角，其实是尼古拉斯大厦（Nicholas Building）一楼的过道，除了彩色玻璃的屋顶以外看似没什么特别的地方，但是楼上全是别有洞天。
两架电梯一新一旧，旧的有工作人员在里面操作，上行时可以透过铁拉门看到外面镶着瓷砖的墙面和门洞在反方向下降。
教堂拱廊相比较起来就要小众许多，因为首先这里就不是游客集散地。
尼古拉斯大厦上面分布着一些私人画廊和自由艺术家的展室，还有二手书店，首饰装配店和摄影师的工作室。
站在楼上向南面的窗外望去，就是弗林德斯火车站和联邦广场，视野特别好。
这个市中心区最有特点的本地艺术家聚集地每年要举办Open Studio设计展，吸引很多艺术家和设计爱好者参展，这个很小型的城市活动从2004年一直坚持到现在，这栋大楼有时还会有别的一些有关艺术的活动，教堂拱廊是与外面繁忙的斯旺斯顿街少有隔绝的一片土地，是许多艺术家在市中心的小众狂欢。
【教堂拱廊的过道·教堂拱廊的玻璃拱顶装饰】
【本地艺术家展览·楼上窗外的弗林德斯车站和圣保罗大教堂等地标性建筑】
【摄影师Matt Irwin的工作室·Collected Works二手书店】
【饰品配件店·二楼窗外的圣保罗大教堂西侧墙面】评论第8天
评论左手树影，右手湖光
墨尔本刚刚第三次获得全球最宜居城市，而最近又是墨尔本的城市生日，即便对于在这里生活的人来说，这座城市还是有许许多多令人抱怨的地方。
我们总觉得北欧的生活应该比澳洲这么半吊子的要更好，但是遥远的北欧生活具体是什么样，我们不去住上好几年，也无从知晓，城市一如生活，总会有不尽人意的地方。
但是这座城市有这样的道路，不管是左手的圣基尔达路还是右手的湖滨路，在如此临近市中心的地方，都是对繁重都市生活的一种慰藉；不管你是驾车，坐着电车望着窗外，骑自行车，亦或是在小径上奔跑，都是一种对情绪的释放。
尤其是在这棕榈树法国梧桐和榆树的树荫下跑步，听着自己律动的心跳，耳旁的风声是城市的脉搏，左手树影，右手湖光，这就已经可以让人对这座城市难以割舍了。
评论圣基尔达路
几乎澳大利亚的每一座城市都有一个共同的特点，
就是它们一定会在市区中心不远的地方，有一大片绿地。
悉尼有皇家植物园，
珀斯有国王公园，
布里斯班有南岸公园，
达尔文有两百年纪念公园，
霍巴特有同样临海的皇家植物园，
朗赛斯顿有峡谷，
阿德莱德更是除了市中心有五个排列有序的绿地广场以外，整个市区还被一个环状绿化带围绕着。
而墨尔本，就是圣基尔达路（St Kilda Road）一侧彼此相连的大片公园。
徜徉在墨尔本的街道，可以感受这里的人文气息，驰骋在这一条墨尔本的马路上，领略的是那种如诗如画的风景。
墨尔本市中心的主干道斯旺斯顿街（Swanston Street）一路向南延伸，过了王子桥（Princes Bridge），就是圣基尔达路的北起点，然后一路奔向东南，到卡里索街（Carlisle Street）为止，之后作为布莱顿路（Brighton Road）继续往南，再变成尼屏高速（Nepean Highway），沿着墨尔本东南的菲利普湾的海岸线一路蜿蜒，抵达以温泉和花园著称的莫宁顿半岛（Mornington Peninsula）。这一条路一直北到墨尔本大学都是连贯的，好像一条穿过城市心脏的主动脉，不光传递着一座城市最中心的交通往来，也记录着城市的生活节奏得脉搏。
这一路从城市到海边，两岸的风景从高楼林立到林荫夹道到一排排老式砖房再到一列列海景别墅，沙滩，游泳的人群，低飞的海鸥，一路音乐声风声引擎声，何其惬意。
而其中圣基尔达路一段，可以称为墨尔本最美的一条路，没有之一。
这一路双向各三股车道，电车，观光马车，电车餐厅都经过这条路，而两旁又设有自行车专用道和跑步者的人行道，任何一种交通或是运动方式，在这里都可以欣赏满满的美景。
【圣基尔达路 · 伯德伍德大道旁的供人运动的小路】评论王子桥
从弗林德斯火车站（Flinders Station）和联邦广场（Federation Square）向南，是跨越亚拉河（Yarra River）的王子桥。
这座桥从1851年开放后就一直把持着墨尔本东南区进入市中心的入口，
这座桥与泰晤士河上的黑衣修士桥颇为相似，古朴的街灯的基座上用拉丁文刻着墨尔本市的格言“Vires Acquirit Eundo”，意为“随行聚力”，随着发展和传播而越来越有力量。
这么多年来，墨尔本也一直在秉承这个信条，传播它的生活方式和人文理念。
【王子桥上的街灯 · 王子桥】评论维多利亚艺术中心
过了王子桥，两侧车道从四股变为六股，被两个栽有行道树的安全到分开，
左侧是三大片绿地，被一些蜿蜒曲折的车道划分开，
从北到南分别是亚历山大公园（Alexandra Gardens），维多利亚皇后公园（Queen Victoria Gardens）和国王公园（Kins Domain），
国王公园另一侧则是墨尔本的皇家植物园（Royal Botanic Garden），
右侧是演艺中心（Art Centre），维州国家美术馆（National Gallery of Victoria），
然后是维多利亚州兵营（Victoria Barrack）
一路向南，在行道树与一排排现代化公寓和写字楼之后，是艾尔伯特公园（Albert Park），
艾尔伯特湖蜿蜒秀美的环湖路，便是每年F1方程式赛车的第一站，也是号称世界上最美的F1赛道。
【维多利亚国立美术馆 · 艺术中心】评论亚历山大公园
道路左侧的三个花园，是在工作学习之余，从冰冷的钢筋混泥土森林逃离出来，在真正的绿树碧水间迷失的好地方。
亚历山大公园坐落亚拉河南岸，与联邦广场和市区隔河相望，俨然不一样的氛围
这里和北岸的空地是每年三月蒙巴嘉年华（Moomba Festival）的主板场地，
夜幕降临，绚丽的光影伴着孩子们的笑声在摩天轮和跳楼机上舞动，
躺在草坪上，看晚上整点的烟火照亮夜空，
靠近岸边有一排划艇的船坞，分别属于各个区的划艇俱乐部和一些有校队的学校，
天气好的时候，可以看到亚拉河上百舸争流的景象。
【蒙巴嘉年华的夜晚和焰火】评论皇后公园
亚历山大公园与维多利亚皇后公园被一条从圣基尔达路下方隧道穿过的公路隔开，
后者与美术馆和艺术中心隔街对望，
这块三角形的绿地上维多利亚女王纪念碑和一个以对墨尔本福利有杰出贡献的慈善家珍妮特•莱迪•克拉克（Janet Lady Clarke）命名的白色园亭，
公园靠近街角的地方有一个小广场，那是国王爱德华七世的骑马雕像，
雕像的台阶下是一个中有7000株花卉的巨型花钟，
除此之外，这一处还是整个圣基尔达路沿线公园雕塑最多的地方，一些本地艺术家设计的雕塑有的藏匿在树丛间，有的醒目的放置在大草坪中央。
【维多利亚女王纪念碑 · 珍妮特•莱迪•克拉克园亭 · 维多利亚皇后公园盛开的花】
【爱德华七世像 · 花钟】评论国王公园
过了美术馆的路口，接下来就是国王公园，
这一块政府保留地是沿街三个公园中最大的一个，比皇家植物园都要大，
这其中包括维州州政府大楼（Government House），这栋乳白色的古典主义建筑被周围的植被僻静的环绕着，大楼在1月26号的国庆日会对公众开放参观，它的观景塔高出周围的绿树，所以在市区很远的地方都可以望见。
另一座隐藏在公园深处的是悉尼麦雅音乐台（Sidney Myer Music Bowl），这个露天会场可以容纳12000人，其中座位2000个，后面的坡地草坪可以容纳10000名观众，这里也是新锐女子乐团Random Roomies首张专辑的第一首MV《撸拉拜》的取景地。
沿街的另一尊骑马雕像是第一代林立斯戈侯爵约翰•霍普的雕像（John Hope, 1st Marquess of Linlithgow），他是澳大利亚的第一任总督，林立斯戈是他出生的苏格兰的一个郡。
另外，用青铜，大理石和砂岩建造的国王乔治五世纪念碑也很有设计感。
其它的雕像包括警察纪念碑，一战指挥官约翰•莫纳什（John Monash）爵士，澳洲唯一的陆军元帅托马斯•布莱梅（Thomas Blamey）和二战时澳洲军队的外科医生爱德华•邓勒普（EdwardDunlop）三位爵士的雕像，等等。
这些与战争有关的所有雕塑都是映衬着这个公园中最醒目的建筑，战争纪念堂（Shrine of Remembrance）。
【维州州政府大楼 · 州府大楼塔楼 · 大楼室内 · 宴会厅】
【林立斯戈大道路口的喷泉 · 投掷者雕像 · 爱德华•邓勒普像】
【林立斯戈侯爵像 · 悉尼麦雅音乐台 · 警察纪念碑 · 国王乔治五世纪念碑】
【托马斯•布莱梅元帅像 · 约翰•莫纳什将军像 · 澳洲士兵希腊战役纪念碑 · 伊珀尔阵亡将士纪念碑】评论战争纪念堂
战争纪念堂坐落在国王公园的高地上，
圣基尔达路在这里稍稍弯曲，就是把墨尔本市中心的中轴线让出来。
纪念堂坐落在以斯旺斯顿街为中心的墨尔本市区中轴线上，加上斯旺斯顿街从南到北地势逐渐增高，所以站在市区的路中央，都可以望见远处的战争纪念堂，同样，站在纪念堂的天台，也可以纵览远处的市区景色。
这座用砂岩，花岗岩和大理石建造的新古典主义建筑朴质而威严，两侧用装饰艺术的风格加上古希腊雕塑，四方形的纪念堂有一个天窗，可以让光线照进寂静的纪念堂内部，增加了肃穆与神圣感。
战争纪念堂起先是纪念一战的士兵的，而今在二战纪念前广场建造好后，用于缅怀和纪念所有为真正做出贡献的澳洲人，每年四月的澳新兵团日（ANZAC Day）和十一月的一战老兵纪念日，都会举办盛大的纪念活动。
【战争纪念堂与长明火 · 二战纪念碑】
【战争纪念堂二楼平台远眺市区中轴线的圣基尔达路】
【2013年澳新兵团日纪念活动】评论维州兵营（Victoria Barrack）
街道对面的维州兵营（Victoria Barrack）如今作为相关的行政中心。
古朴的老建筑爬满了藤蔓，正因为此，这里居然成了墨尔本新人拍摄婚纱的必选之地，
那纸条缠缠绕绕多少年的岁月，谁也再分不开谁，或许就是许多新人此生的夙愿吧！
临街的墙面如此寂静安宁谁又在乎这栋建筑是什么用途的呢？
【维多利亚兵营】评论艾尔伯特湖滨路(Lakeside Drive)
一路向南行驶，也可以去感受一下艾尔伯特湖滨路(Lakeside Drive)，这条被称为最美的F1赛道在中段有一个停靠点，可以停下车，看傍晚落日映着湖光，环湖的小径有人遛狗有人慢跑，湖边还放养着一群黑天鹅，它们是这里的长住居民，只要去艾尔伯特湖边就能看见，到了夏天，还可以看多更多的飞鸟在树间穿梭齐鸣，远方是市区的高楼广厦，离自己并不遥远，而眼下却只愿意独守着一份安宁。
艾尔伯特公园的湖滨路和圣基尔达路是相对平行的，两者之间隔着条交通繁忙的皇后路（Queens Road），公园的另一侧，就是南墨尔本的老城区，那些如棋盘格的街区里是遮天蔽日的树荫与古老的砖墙房屋，再走没几步，就是圣基尔达海滩（St Kilda Beach）了。
【艾尔伯特湖边供人散步跑步的小径 · 湖滨路】
【艾尔伯特湖边放羊的黑天鹅】
【傍晚时分的湖滨路】
【在艾尔伯特公园黄昏时分远眺墨尔本市区】评论第9天
评论小意大利
墨尔本多元文化的迷人之处，便是不同的民族可以在同一座城市拥有自己的生活方式，回忆自己的历史，承载属于自己的记忆，并让这一切在新的移民中传承下去。
墨尔本的四大外来移民分别是华人，意大利人，越南人和希腊人，每一个族群如今在墨尔本有自己的根据地，有与自己文化相关的餐厅与商铺，形成一个很完善的社区系统，意大利后裔的聚集地就是墨尔本市区东北的卡尔顿。
和华人一样，澳洲在库克船长登陆之前，就有了意大利人的足迹，而库克船长的船员中也有一名意大利水手，在十九世纪中叶，除了极少数被押送到澳洲的意大利囚徒外，还有不少受过良好教育的意大利人移民到澳洲，去探索全新的生活，其中有传教士，音乐家，艺术家，学者和商人，他们的存在为最初的意大利社区的奠定了良好的氛围，也在之后的很长一段时间里，为澳洲的科技，学术与文化的发展做了许多贡献。
后来，更多的意大利人因为淘金热来到维多利亚州，不少人在淘金潮消退后也继续留下来，在卡尔顿驻扎下来，寻找其它的工作。
二战之后，新一批的意大利移民大量涌入澳洲，完善的意大利移民社区慢慢的被建立起来，他们建立博物馆，把意大利移民在澳洲的历史记录和保存下来，帮助新一代的移民寻根溯源，为自己的移民争取权益，谋求福利，同时也建立一些意大利语言学校，开始和本地的文化交流，如今，卡尔顿已经有了非常完善的意大利社区系统，南欧热情奔放的民风，镶嵌在墨尔本市区北部安宁祥和的街道里，弥散在这南半球同是地中海气候的空气中，意大利人带来了披萨，带了意大利面，也带来了浓缩咖啡机让墨尔本成为了一座咖啡城市。
【小意大利的建筑与街道】
【午后阳光下的小意大利】评论卡尔顿区
由于距离学校很近的关系，我刚来到墨尔本的时候就住在卡尔顿的学生公寓，这样一住就是八年多，现在还继续住在这里，其间数次搬家，但都搬不出这几条街区，一是因为希望离学校比较近，二是卡尔顿的氛围真的是很适合生活。于是自己毕业后，也就索性在卡尔顿租了间公寓继续住下来。
卡尔顿在墨尔本市区东北，虽然毗邻市中心，但是这里却分外的静谧安宁，尤其在斯旺斯顿街以东，保留着大片的维多利亚时期的房屋。这些房屋大多两层，门前有一条窄窄的过道把人行道和房屋隔开，过道顶上是二楼的阳台，过道有时放着自行车，盆栽，有时还会有一张摇椅在静静的夕阳里享受慢慢流淌的时光。房屋的门贴着墙开在屋子的一侧，打开门就是过道，房间全部在另一边，临街的是客厅，厨房在在最后，过道的尽头是楼梯，通往楼上的卧室。这样典型的维多利亚式的住宅在卡尔顿随处可见，有一些被当地的意大利人改造成了餐厅，再搬一些座椅到室外，在人行道上撑起雨篷，支起遮阳伞，到了冬天再打开暖炉灯，街边餐厅或者咖啡店就形成了。
【Market Lane咖啡店和店外的小路】评论莱贡街
在卡尔顿，街边用餐喝咖啡是一种常态，
人们主要的活动区域在斯旺斯顿街街以东，
隔了一条卡迪根街（Cardigan Street）的莱贡街（Lygon Street），是被人们称为小意大利的所在。
这里的维多利亚建筑多被改为餐厅和咖啡店，在前院和人行道摆设街边餐桌，道路两边载满了法国梧桐，一侧是略显繁忙的交通，一侧是谈笑风生的闲情，很是热闹。
莱贡街南起维多利亚街（Victoria Street），向北一直延伸到布朗斯维克（Brunswick），但是一般意义上说的“小意大利”，就是维多利亚街到埃尔金街（Elgin Street）中间的这一段。这几个街区里餐厅彼此相连，在意大利餐厅中，还有几个泰国餐厅，中餐厅和黎巴嫩餐厅。
墨尔本文化的混搭风随处可见，大多餐厅都会把一部分作为放在人行道上，而汽车也都直接停在路边，这条路的限速为40码，除了有时会有改装车和摩托呼啸而过，一般的汽车都开得很慢，行人可以直接横穿马路，汽车大多都会让行。
【意大利冰淇淋Gelato店】
【夜色下的莱贡街沿线的街边餐厅】评论La Spaghettata
最热闹的路段集中在阿吉尔广场（Argyle Square）到格莱顿街路口（Grattan Street）以北，
这一段路西侧的餐厅多以简餐为主，人行道上总是人满为患，在餐厅门口排队的络绎不绝。
东侧的餐厅相对高端一点，店家会在门口招揽顾客，有的时候会答应饮料免费来把顾客吸引到自己的餐厅里来，意大利菜总体来说不会像法餐和日餐做得那样精致，主要还是在味觉上取胜，所以在另一方面也就比较亲民，价格再贵也不会很吓人。
澳洲的许多餐厅和咖啡店都很讲究室内的布置与装饰，做出自己独特的格调，
La Spaghetatta店内就放了许多店长自己的和家人还有一些顾客的照片，暖色调的灯光，墙上挂着各种饰品，还保留着房屋原有的火炉，很有一种家庭的温馨感。
这家店虽然不做披萨，但是自家独创的Spaghetatta烤生蚝确实在这条街的别的地方找不到的。
【餐厅La Spaghettata】评论Café Cavallino
路的西侧有两家以法拉利为主题的餐厅，
分别是格莱顿街以北的Café Corretto和南边的Café Cavallino，
店内有不少F1赛车手的照片，橱窗里展示着赛车服，头盔和旗帜，
甚至还在天花板上挂着一辆赛车外壳。
【法拉利主题的餐厅Café Corretto】评论Papa Gino’s
而距离CaféCorretto仅一步之遥的Papa Gino’s则是古朴路线，屋内是暗红色的砖墙，
主厨在临街的窗内麻利的做着披萨，偶尔把面饼抛得很高然后接住秀一下身手，
做好的披萨直接放进身后的大烤箱里，这次总是会引得许多好奇的路人围观和拍照，
而在靠近法拉第街（Faraday Street）D.O.C餐厅则是类似于石灰墙的设计，有点像希腊的岩洞房屋。
【餐厅Papa Gino's】评论莱贡街商店
莱贡街除了餐厅以外，还有不少熟食店，
店内琳琅满目的挂着香肠，腌肉，摆放着奶酪，橄榄，还有一些调味品。
在“小意大利”，必不可少的还有意大利冰淇淋Gelato，莱贡街有好几家，味道都还不错。
另外，手工巧克力店KOKO Black在这里也有一家分店，手工制作的一颗颗巧克力，做到视觉与味觉的细致与用心。
莱贡街各种各样的店铺很多，还有充满童趣的糖果店，摆放着各种矿石的炫目的占卜店，木质内饰的面包店，经常上映文艺片的电影院Cinema Nova以及知名的甜品咖啡店Brunetti的总店，还有坐落在法拉第街的意大利博物馆MuseoItaliano，讲述着澳洲意大利移民的历史。
【熟食店，咖啡店和烘焙店】
【充满童趣的糖果店和创意饰品店】
【电影院Cinema Nova和手工巧克力店KOKO Black】
【关于意大利移民的博物馆Museo Italia】评论发现·惊喜
走在莱贡街，走在小意大利的大街小巷，不光是一家推荐的餐厅或是咖啡店，而是走几步发现新的惊喜的过程，每一家店都可以让你看到店家的热情与专注。
天气渐暖，阿吉尔广场边的树开满了花，莱贡街两旁的法国梧桐又重新建起了绿色的拱廊，阳光透过树梢在道路上画出斑驳的影子，和风徐徐，体会的是一种安宁的氛围与浓浓人情味的风情；待到夏日夜晚，阿吉尔广场会播放意大利的文艺片的露天电影，暮色下的人潮涌动，喧闹却又安详，意大利人带来了浓缩咖啡，也带来了他们的热情。
在墨尔本这个多元的城市里，在卡尔顿的“小意大利”，像咖啡飘香一样弥漫出一种秉承历史又寄望未来的自信与悠然。
【Argyle Square的树和一旁Cardigan Street路边的花卉】
【鲜花盛开的阿吉尔广场和绿树成荫的莱贡街】评论第10天
评论涂鸦
墨尔本作为艺术之都的气息，不仅仅洋溢在那些规模宏大的艺术馆里，也弥漫在那些小巷与墙角的涂鸦上。涂鸦在很多人眼里或许更多的是一种破坏公物的行为，不登大雅之堂，但是墨尔本的百姓不是这么想。。。
涂鸦，是那些迸发在民间的灵感与那些被官方供奉在空旷的大展厅中的画作分庭抗礼的艺术，
是这座城市的背面，那凌乱而绚烂的色彩。
评论Union Lane
涂鸦的方式多种多样，主要分喷绘和张贴两种。
喷绘的可以是涂鸦画作（Graffiti Drawing），
也可以是一些文字标语（Graffiti Writing），
这些文字有涂鸦特有的艺术字体，
还可以是模板喷画（Stencil Drawing），
即用硬纸板剪出镂空图案，然后一般用一种颜色的涂料喷在墙上。
张贴的涂鸦作品可以是用浆糊粉刷的黑白单色张贴画，
也可以是不干胶粘贴的小幅图案（Sticker Art），
或者是打印出来的形状各异的海报（Poster Art），
有时贴在墙上的甚至可以使一些塑料的手工艺术品。
既然是街头艺术，就免不了很快的被更新换代，市区这几条最热门的涂鸦小巷，几乎一天要换一个模样，联合小巷尤其如此，但是圈内的涂鸦者都识得名家的画作，作为尊重不会在原有画作上覆盖自己的作品。霍希尔小巷相对就高端一些，很多画作估计出自名家之手，被保留了很长时间。还有一些私人店面的涂鸦也不会被修改，因为涂鸦已经成为了屋主的个人财产，比如咖啡店聚集地中央小巷（Centre Place）在各家店铺没开门的时候，就可以看到每家的卷帘门上都有各式各样的涂鸦作品。
【市区的涂鸦小巷Union Lane】
【市区的涂鸦小巷Union Lane的涂鸦】评论唐人街
墨尔本关于涂鸦的管理条例是相当严格的，涂鸦者需要向政府申请创作的许可，也要征得建筑所有者的同意，在市政府的城市网站上有申请表格可以下载，建筑的物主也可以联系政府相关的工作人员去清除自己墙上的涂鸦，没有征得许可的涂鸦者，若被抓到现行，将会受到巨额罚款。
但这一切只是官方的态度，老百姓尤其涂鸦爱好者一般从不买账，墨尔本大部分涂鸦都是未经政府批准的，他们就直接拿着喷桶，戴上口罩开始在砖石的画布上开始自我创作，而政府基本上也睁一只眼闭一只眼，一些建筑的所有者也并不是那么苛刻，大部分人若是发现自己房屋侧墙上有一幅美丽画作，还是欣然接受的，有些街边餐厅的老板甚至花钱聘请著名的涂鸦画家来把自己的餐厅外墙装饰一新，当这座城市的涂鸦文化已经被口口相传称为吸引外来游客观光的一个重要原因的时候，政府便开始把这些行为艺术放在台面上开始宣传。
墨尔本或许是第一个公开包容并宣传涂鸦的城市。
在2004年的墨尔本还举办了街头喷绘艺术节，吸引了许多来自全球各地的涂鸦爱好者。
2006年地方政府又出版了“墨尔本设计指南”，其中从艺术设计的角度来解读墨尔本的涂鸦艺术。
而民间也有私人组织的墨尔本涂鸦观光路线，带游客寻找那些深藏在市井之中的绮丽画作，讲解其中蕴藏的各种故事。
墨尔本还有一些涂鸦的俱乐部和社区，培养对此有兴趣的人们的涂鸦技巧，教得有模有样，好像正规艺术学院里面的绘画课。
墨尔本也有不少知名的涂鸦画家，他们无师自通，而在圈内也都脍炙人口。
墨尔本还有一些海外知名涂鸦作者的创作，例如英国的以反战题材最为著名的知名街头涂鸦画家班克斯（Banksy）在墨尔本就有好几幅作品，当他九十年代晚期的画作“跳伞老鼠”在2012年5月被一个毫不知情的水管工在施工时不慎损坏时，还引来了社会的一片谴责，可见涂鸦艺术在墨尔本的深入人心。
许多人热爱欣赏涂鸦，创作涂鸦，而且也懂得甄别不同画家的风格，就好像人们一般在美术馆研究不同画家的特点一样。
【位于唐人街停车场的涂鸦和小巷Tattersalls Lane】评论霍西尔巷
当然，墨尔本的涂鸦者也都是有公共意识的人，涂鸦毕竟不会出现在弗林德斯车站，市政厅或者是国家图书馆的墙上，涂鸦有属于自己且应景的场所。
在市区，政府专门开辟了两处涂鸦的集散地，这里是所有涂鸦爱好者和游客的天堂，因为在这里的作品，是曝光率最高的，一条是连接伯克街步行街（Bourke Street Mall）与小科林斯街（Little Collins Street）的联合小巷（Union Lane），这一条小巷十分狭长，是左右两个购物商城外墙之间的空间，也是在墨尔本市区观光的游客最容易发现的涂鸦地点。而另一条是连接着相互平行的弗林德斯街与弗林德斯小巷，靠近联邦广场的霍希尔小巷（Hosier Lane）以及在其中呈三面迂回的拉特利奇小巷（Rutledge Lane）。
在附近的AC/DC小巷（AC/DC Lane）和达克伯德小巷（Duckboard Place）的涂鸦已经慢慢在城市建筑中消亡的时候，这两条小巷被保护了起来，有坡度的石阶小路让整个小巷和周围用柏油铺就的路面区分开来，反而更接地气。
在弗林德斯街与霍希尔小巷街角的MOVIDA餐厅就请了涂鸦画家装饰店面的外墙，今年八月下旬，艺术家亚德里安道尔（Adrian Doyle）把拉特利奇小巷用了一个周末的时间涂成了蔚蓝色，称为Empty Nursery Blue，这从他童年回忆引发的灵感让拉特利奇小巷和霍希尔小巷泾渭分明，前者变成了一个蔚蓝色的独立天地，而他为其它艺术家提供的蔚蓝画布也很快被填上了各种五彩缤纷的图案。
我们说一座城市艺术氛围浓，不只是那些阳春白雪的画作，也要有深入民间的一抹色彩，就和音乐厅里的琴声与路边街头艺人的歌手可以汇成一曲和弦一样。在市区的小巷，市区东北的菲茨罗伊区，在火车沿线的围墙上，人人都可以画上一笔，每一幅画，都是关于墨尔本的多元与包容，电影在这里取景，新人在这里留影，这些涂鸦是非官方的城市名片，是鲜活的跳动的文化元素，它们无处不在，也每一个偶然相遇的惊鸿一瞥中，用纷杂色彩带来另一种繁荣，无时无刻不震撼着人心。
【正在Hosier Lane创作的年轻涂鸦者】
【涂鸦小巷常常吸引许多媒体和独立制片人】
【著名的涂鸦小巷Hosier Lane】
【Hosier Lane的涂鸦】评论巨幅涂鸦
在市区周边的涂鸦分布更加广泛，铁路沿线就有不少，有些是在火车一路经过的远远近近的房屋墙上，有些则直接是在火车轨道两边的石壁上，几乎内城东部和北部的区都有不少涂鸦，那些曾经的老工业区，如今各种外来人口和种族的聚集地的街道，涂鸦作品越多，也越好。
独立艺术家和手工艺人聚集的菲茨罗伊（Fitzroy）。
在主街布伦瑞克街（Brunswick Street）一个街区之隔的菲茨罗伊街（Fitzroy Street）旁的玫瑰街艺术家集市（Rose Street Artists’ Market）周围，就布满了形形色色的巨幅涂鸦，不是一小块的张贴或是签字，而是一面墙就是一幅画，墙的边缘便是画框，有些涂鸦还很应景，比如菲茨罗伊街上的国际象棋学校的墙上，就拟人的画了各式各样的象棋棋子。
【被涂成蔚蓝色的Rutledge Lane和Hosier Lane泾渭分明】
【涂鸦的表现形式可以多种多样】
【Rutledge Lane被涂成蔚蓝色后覆盖了原来精美的涂鸦作品】
【菲茨罗伊区的涂鸦标语和街边涂鸦】
【玫瑰街艺术家集市附近的涂鸦】
【玫瑰街艺术家集市附近的巨幅涂鸦】
【菲茨罗伊区拥有涂鸦的店面】
【菲茨罗伊区Fitzroy Street附近各种整幅墙面的涂鸦】评论第11天
评论滚滚车轮
人类社会的日新月异，是在滚滚不停得车轮上一点点实现的， 从伴着马蹄声的马车，到轰鸣的蒸汽机车，再到如今穿梭在市区的各式各样的当代汽车，车轮一点点在变，城市与科技奔跑的速度也越来越快，有时候快到我们在车上一回头，已经看不到刚刚还在眼前的风景。
这样飞奔的速度不限于任何国家，任何城市，庆幸的是，一些城市并没有讲那些更悠远的历史湮没在滚滚的车轮声中，而有些城市，在车轮飞驰的同时，也有可以慢慢的，细细的，静静的观赏这一路变迁的机会。
评论电车
墨尔本即是这样的一座城，在如今的墨尔本，仍然保留着完整的电车轨道和线路，是现在澳大利亚唯一拥有作为公共交通的有轨电车网络的城市，也是拥有世界上最大的有轨电车网络的城市。
拥有总长250公里的共30条电车线路，487辆电车和1763个大大小小的车站，在悉尼等其它城市的车辆在市区飞驰的时候，在墨尔本的许多马路中间，总有两条相对方向的电车线，一列列电车在晃晃悠悠中不快不慢的漫天如蛛网一样的电线下前行，而所有的汽车都只能等在它的后面。
十九世纪八十年代，墨尔本的第一辆电车以马拉车得形式在菲尔费尔德车站（Fairfield Station）揭开了这座城市特色交通方式的序幕，在经历了1885到1940的缆车阶段和1889到1894年第一条电车线路运行之后，完整的电车系统在1906年开始投入使用，就这么过了一百多年，一直沿用至今，在除了大墨尔本范围内的铁路系统以外，成为使用率第二高的公共交通系统，在承载了这座城市百年变迁的同时，也成为了如今墨尔本作为吸引外来游客的人文与历史方面的旅游宣传的一大特色。
一百多年来，墨尔本的电车的东家五易其主，运营公司换了很多次，车型也在一次次翻新，除了最早的那些明显仅适用于大工业时代初期小型承载量的旁边只有一排护栏的电车外，现在在Yarra Tram公司运营的系统中，可以在市区看到的电车总共有W，Z，A，B，C，D，E七个型号，E是今年刚刚出现在大街上的新款，而W资格最老，可追溯至1923年，现在在市区最常见的是1951年投入使用的W6，主要为淡黄色和绿色相间的30路和市区的35路“市区环线”City Circle免费电车，老式的操控室，老式的皮革坐垫和车门把手，手动的车铃，在摇摇晃晃中缓缓前行中有时光倒流半个世纪的感觉，可以向上打开的车窗，呼吸一下城市的气息，还可以一路欣赏沿途风景，其中免费的城市环线专门为喜爱城市漫步的游客而设，围绕弗林德斯街（Flinders Street），斯普林街（Spring Street），拉筹伯街（La Trobe Street）和海港大道（Harbour Esplanade）连接了市区与周边车厢内在沿途每一站会介绍周边可以到达的景点名胜。
【墨尔本日常使用的电车和车内设施】
【不同年代生产的都还在使用的电车】
【30路和35路老式电车，其中砖红色35路为免费市区环线】评论电车餐厅
同时除了单纯的观光以外，3列SW6型号的列车被改造成了餐厅，这就是墨尔本很有特色的电车餐厅（Colonial Tramcar Restaurant），有午餐和两场晚餐，很完整的西餐菜式。
从前菜到甜点，这些西餐是被提前烹制好的，然后在车上再进行加热，正因为此，菜单的选择并不多，都是套餐的形式，但是美酒却是有不少可以尽情品尝。
车缓慢前行，一路享用美食，一路在铁轨的指引下，伴着讲解，一路试过海港区，圣基尔达路，市中心还有国会大厦等景点，领略墨尔本城区的历史变迁。
一列餐厅列车上有一个车长，一个服务生，一个司机，一个大厨，在餐上齐了或是忙碌的间隙，大厨总是非常热情的和乘客合影，有时候还高兴的唱起歌来，列车在市区及周边的大街小巷中穿梭，全程要花上三个小时，不过慢的节奏向来也符合墨尔本的步调，窗外的风景缓缓向后移动，不会有那种在飞驰的汽车内看外面那种转瞬即逝般的突然，而是静静的观赏，这座城市在电车一百年多年来来回回中那一点点的变迁。
【电车餐厅和车内装饰】
【电车餐厅的菜肴和工作人员】评论电车博物馆
若要想再探究这座城市电车的历史，可以去寻访在霍索恩Hawthorn的电车博物馆，
旅居墨尔本的这九年，和许多人一样乘坐过千百次电车的我，居然也是才知道，
在霍索恩有这样一座博物馆，原来作为霍索恩电车始发站从外面看毫不起眼，但是里面却别有洞天
这个博物馆估计并不为人所熟知，所以游客很少，
而博物馆自身也是不直接收取门票费用的，而是在进门的时候工作人员会说明希望老访者自行决定投几枚硬币来帮助博物馆更好的运营下去。
巨大的空间内停放着许多老式电车，但无论是外表面还是里面的座位，把手，都没有被岁月蹉跎的痕迹，而许多的电车仍然处于可运行状态。这里还有从悉尼运来的两列德国和意大利制造的电车，悉尼的电车系统早已废弃，今年很有特色的单轨空中列车也已经拆除，而墨尔本却把一切历史的重量都妥善保存了起来， 这里有在图拉克运行的小型电车，在车厢中央的座位背靠背排列，周围是很简单的扶手，很像公园里的观光列车。
这里的工作人员很是热情，总是碰到难得一两个游客就凑上来悉数一旁的电车的每一个细节，足以看出他们对自己的工作，对这些曾经驰骋于这座城市蓬勃生长时期，现在已经退出历史舞台的庞然大物的专注，他们的这一份热情，就好像这些电车一样，纵是岁月流逝，它们仍整装待发一般，停靠在这里，丝毫不因为外面的世界过了一个世纪而有半点褪色。
【电车博物馆展出着各类老实电车】
【电车博物馆内的通过自行车运转的概念电车】
【电车博物馆的电车微缩模型】评论那些记忆
一座城市有别于另一座城市，是它所承载的记忆，
那些有历史的建筑，名人，轶事，都是给世人的记忆，
我们的眷恋，流连，甚至那所关于故乡的情怀，都存在专属的或是共享的记忆之中，
人类文明置之于整个宇宙是渺小的，而我们却还常急功近利的希望在这短暂的世间进行尽可能多的涂改，拆除旧的，建造新的，而让一段段记忆再无处可寻。
诚然，我们一直在历史自然与发展中权衡，
但是我们不能让那些过于短暂的火星吞噬我们，
为了那一点闪光去烧尽整个草原，
就把步调放慢一点，
让沿途的风景慢一点移出视线，
让我们多一刻去思考，去怀念，
让所有的故事少一些空口无凭多一些现实的呈现，我们的子孙才可能拥有更丰富的生命。评论第12天
评论艺术之都
墨尔本在澳洲相比较被称为经济之都的悉尼，被称为艺术之都，然而经济之都很好理解，但是艺术之都的氛围，可比一条金融街或者一个金融中心区的范围要广的多。
经济中心的影响力或者并不能涉及到这个社会各个阶层的人，它看似阳春白雪，但却渗透到这个城市自下而上的每一个细胞里。
墨尔本的人爱艺术，也不是静静的站在一件艺术品前观摩很久，
这座城市的艺术，可以是一场艺术节，
或者一次知名艺术节的展览，
也可以是一家偏居一隅的咖啡店或是古董服装店的店内装饰，
甚至可以是街角一处凌乱而夺目的涂鸦，
艺术，就是一副特立独行做自己的姿态与一颗依照自己的审美观的专注的爱美之心。
评论艺术馆
拥有爱美之心，也要有一双发现美的眼睛，所以，墨尔本人需要画廊来表达他们自己的思绪。
在澳大利亚，艺术馆和画廊主要有三种类型，
第一类是本地居民和外地游客都耳熟能详的公立艺术馆，比如国立维多利亚美术馆，在墨尔本大学和联邦广场的伊恩波特博物馆，南墨尔本的澳大利亚当代艺术中心，都属于公立艺术馆。公立艺术馆的规模相对都比较大，位置明显，很容易可以找到，越大的公立艺术馆，越会阶段性举办有分量的展览，比如国立维多利亚美术馆，这几年就分别展出过毕沙罗，毕加索，达利和莫奈的画作，这些公立艺术馆多为市政厅或州政府建立，所以具有这样的执行力去联系到其它国家的艺术馆来举办这样国际性的展览，它们是一座城市艺术展览中最高端的群体。
另外两种分别是商业艺术馆和ARI，即艺术家运营的互动空间，这两者的区别在于，商业艺术馆顾名思义，是以商业为目的，商业艺术馆或者画廊的展览，有着固定的购买群，有的是其它的私人画廊或者收藏家，所以在游客观看展览的时候，那些艺术品和画一般是已经被买走的，而且为了保证商业艺术馆的持续运作，每一家商业艺术馆会有自己固定的画家来同时保证量与质的艺术品可以呈现给参观者和买家。
而ARI却是澳大利亚尤其是墨尔本艺术氛围的精髓所在，这些艺术家运营的互动空间，顾名思义，相比于商业艺术馆的所有人，这些互动空间是归艺术家自己所有的，艺术家们自己租下一个空间，然后通过转租给别的艺术家做展出的方式，达到与其他艺术家的交流，相比商业艺术馆的展览，这些互动空间的展览更加的私人化，而也正因为此，可以有更多的自由艺术家，或者对艺术感兴趣的创作者可以参与进来，互动空间所展出的作品也可以出售，但并不似商业艺术馆那样有完整的一套运作体系，不过因为灵活性强，对于艺术家没有特别的要求，租金相对来说也比商业艺术馆要低，而由于是艺术家个人所拥有，来观展的也都会是圈内同行前来前来捧场，这样的艺术家互动空间就变成了许多业余画家，业余雕刻家进入当地艺术圈的一个平台，好像一场新人秀，艺术爱好者倾尽全力展示自己的才华，获得专业人士的欣赏，借这个机会慢慢融入当地的艺术圈，对于短期参观的游客来说，ARI和商业艺术馆很难看出来其中的区别，甚至规模稍小一点的公立艺术馆，也是如此，但是ARI对于整个墨尔本的艺术氛围全民化，起到了举足轻重的作用。
上排左起：Utopian Slumps，Beam Contemporary，King Street ARI，
中排左起：Flinders Lane Gallery，Anna Schwartz Gallery，Sutton Gallery，
下排左起：Anna Pappas Gallery，Linden Centre for Contemporary Arts，Strange Neighbour
【上排：45 Downstairs的展览和小剧场，下排：Nellie Castan Gallery】
【自上而下：Mossgreen，West Space，C3 Contemporary】评论小型商业艺术馆和ARI
除了众所周知的一些大型公立艺术馆以外，墨尔本九成还是被小型的商业艺术馆和ARI所主导，他们出现在市区拥挤的巷子里，发展于一些老建筑的楼层间，
在市区，很好找的一个带状分布便是弗林德斯小巷（Flinders Lane），这条小街藏龙卧虎，除了一些门面不起眼但知名度很高的餐厅以外，这条小巷连接着著名的涂鸦小巷霍希尔小巷（Hosier Lane），这里除了比较有名的弗林德斯巷画廊（Flinders Lane Gallery）和安娜·施华兹画廊（Anna Schwartz Gallery）以外，还有像45 Downstairs这样的地下室展厅，因为市区房租很高，很多展馆开始向地下发展，这样在市区嘈杂的环境里，也能换取一份宽敞与宁静。
很有趣的是，这里还有用小小的信箱当做展厅的Mailbox 141，在一排极狭小的木质小橱窗里，展示很小型的作品，而比之更小的是20x30（TwentyByThirty），这个坐落在一家咖啡店门口，好像从墙上挖去几块砖而形成的小格子，是全墨尔本最小的艺术馆，光是这个空间本身，就已经很有创意了。
墨尔本大大小小的艺术馆星罗棋布，给墨尔本城区和周边的居民提供了欣赏与参与艺术创作的机会，当地定期的免费双月刊Art Almanac会罗列近两个月内整个澳洲的各类艺术展览，尤其是针对小规模的商业艺术馆和ARI。
这样从公立艺术馆里面的大师名家，到商业艺术馆中的职业艺术家，再到ARI的业余艺术家和爱好者，各个层面的艺术水平都可以被欣赏，被交流，不用担心太专业而曲高寡合，也不用担心太业余而相形见绌，每一个人都有机会参与，欣赏与被欣赏，将自己的爱好，想法，才华呈现给他人，这才是墨尔本真正能称得上艺术之都的原因，每一个人的一抹色彩，一点用心，才把墨尔本装点成如今的艺术之城。
【墨尔本最小的画廊，Mailbox 141和TwentyByThirty】
【Craft Victoria的展览和当时墨尔本大学建筑专业学生作品展】评论Tarra Warra酒庄的艺术馆
除了市区以外，东部的菲茨罗伊（Fitzroy），科林伍德（Collingwood），里士满（Richmond）还有南边的南墨尔本（South Melbourne），南亚拉（South Yarra），普拉兰（Prahan）都隐藏着不少小型艺术馆。
而富有波西米亚和嬉皮风格的菲茨罗伊，更是自由艺术家的天堂，这里有不少商业画廊和艺术家自己运营的艺术空间，最有名的比如萨顿画廊（Sutton Gallery），格特鲁德当代艺术馆（Gertrude Contemporary）还有许多摄影爱好者向往的CCP，即当代摄影中心（Centre for Contemporary Photography），这些室内的美轮美奂的画作，摄影和艺术作品和街边张扬个性的涂鸦相映成趣。
而南部因为居住的多为中产阶级和富人，更多的是走雅皮路线，有不少商业艺术馆，像奈利·卡斯丹画廊（Nellie Castan Gallery），安娜·帕帕斯画廊（Anna Pappas Gallery）和莫斯格林（Mossgreen），而莫斯格林的前院本身就有一座很有艺术感的雕塑。
另外市区的墨尔本大学和墨尔本皇家理工当然也不是示弱，各自都有属于自己大学的艺术馆和艺术空间，有时展出一些艺术家的名作，有时也会留给本校艺术系的学生作为作品展的场地。
即便是驱车前往丹德农山（Dandenong Mountain），艺术氛围也丝毫不减，不少庄园主们也在自己的酒庄里建起了艺术馆，艺术馆大多和餐厅建在一起，一旁就是漫山的葡萄架，这些艺术馆虽然规模不大，但因为酒庄的资金雄厚，往往底气十足，常展出一些有分量的展品，亚拉河谷的Tarra Warra酒庄的艺术博物馆就是一例。
【Tarra Warra酒庄的艺术馆】
【Tarra Warra酒庄艺术馆展厅外的长廊空间和展厅内展品】评论推荐画廊及艺术馆
一．墨尔本市中心区
West Space
Arc One Gallery
Craft Victoria
45 Downstairs
Flinders Lane Gallery
Mailbox 141
Anna Schwartz Gallery
No Vacancy Gallery（Federation Square）
The Ian Potter Centre
State Library of Victoria
No Vacancy Gallery（QV）
Beam Contemporary
二．墨尔本大学及墨尔本皇家理工RMIT
Ian Potter Museum of Art
George Paton Gallery
RMIT Project Space
First RMIT Union Gallery
三．菲茨罗伊及科林伍德
Centre for Contemporary Photography
Sutton Gallery
Gertrude Contemporary
Australian Print Workshop
四．南亚拉及圣基尔达
Nellie Castan Gallery
Anna Pappas Gallery
Mossgreen
Kaliman Rawlins
Linden Centre for Contemporary Arts评论第13天
评论最生活的味道
旅行有很多种滋味，有的是感受自然的震撼，有些是磨砺心志的苦行，有些是寻访历史的悠远，而有些，是在陌生的异地，寻找到生活的气息，甚至让人流连忘返，希望今后再次前往，甚至迁居至此的，那种依稀是家的味道。
墨尔本的风景，迷人的地方就在于那种生活的味道，这是维多利亚州与澳大利亚其它州的区别，这些年看遍澳大利亚东西海岸的风景，从茂密的雨林到辽阔的荒原到一望无际的海岸线，在旅行中感受到许多震撼人心的美，然后再回到一直居住生活的墨尔本，那是一种将万千美景给内心带来的波澜化作日常一点一滴感触的平静的过程。
相比那些或而巍峨或而浩瀚的风景，墨尔本更多的是人文的气息，那些你走在街道上，小巷中，拱廊下，遇见形形色色的人，浏览大大小小的店的那种气息，一座高山，一片大海，你在前往旅行前，或许已经看过许多网络上不管是菜鸟游客还是专业摄影师的照片，旅行只是一种亲眼所见的过程，而人文的气息是你只能听说个大概，然后来到此地去邂逅各种际遇的惊喜，这是完全不同的人生体验，是心灵与心灵的碰撞，是随机的，灵动的，不可复制的，也是令人印象最深刻的，因为每个人的到来，都会带着属于他们自己的故事。
而这些各种随机的灵动的不可复制的际遇，总是常常汇聚于这里的集市，这里的惊喜，会比道路上小巷中拱廊下都要多得多，因为这里是人们交流最多的地方，小贩的叫卖，顾客的询问，还有那些凝聚了专注与用心的产品，不管那是色彩明艳的瓜果蔬菜，别具匠心的工艺饰品，还是奇巧独特的二手家用。评论维多利亚女皇市场
墨尔本的集市每几个相邻的城区都会有，这些集市不只是为游人而存在，而本来就是当地附近居民购物的场所，墨尔本的集市有些贩卖新鲜的肉类，海鲜和果蔬，有些卖一些小贩自己淘的旧工艺品，有些则是本地艺术家做的工艺品拿出来出售。
要说墨尔本最有名的集市当属坐落市区西北角的维多利亚市场，这座中外游客耳熟能详的市场除了周一周三都营业，号称南半球最大的集市。墨尔本的集市大多是露天的，而维多利亚市场则做了很大的顶棚，市场分为好几部分，靠近威廉街William Street一侧的大多是本地人贩卖的杂货，其中也不乏当地特色的纪念品，在这个市场里可比市区的一家家纪念品店要齐全多了；靠近皇后街Queen Street的区域有两块，东边一直是蔬菜瓜果的市场，在那里还可以买到农户自产的鸡蛋，蜂蜜和各种香料，有的还有漂亮的盆栽，西边的部分平时则会卖一些蔬菜，在周日时才是纪念品的小贩来接替，所以周末的维多利亚市场是最热闹的。
皇后街的那块空地也经常会有活动，什么美食节之类的活动很容易就让那里人满为患，靠近伊丽莎白街Elizabeth Street的部分是室内的，靠近街角的出售新鲜的水产和肉类，旁边则是熟食的区域，有加工成半成品，腌制过或者拌好调料的肉类，面包，奶酪和甜点，在这个区域，游客可以直接喂饱自己，解决一顿午饭。
【维多利亚市场西区出售各种纪念品和杂货】
【维多利亚市场东区主要是人们买菜和食品的场所】评论坎布威尔周日集市Camberwell Sunday Market
市区周边最有名的二手集市就算是坎布威尔周日集市Camberwell Sunday Market了，
这个集市时间很短，只是每周日的上午，到了将近十二点的时候，许多摊贩就开始收拾东西准备回去了，但这并不妨碍人们的兴致，还是有许多人放弃周末赖床的机会，驱车或者坐火车来淘自己喜欢的商品。
坎布威尔周日集市紧靠坎布威尔火车站，交通也很方便，这里相比市区的维多利亚市场，更加贴近于当地人的生活氛围，来这里逛市场，光是琳琅满目千奇百怪的旧货，古董和工艺品，就已经是一场别样的视觉盛宴了。
【坎布威尔周日集市】评论南墨尔本市场
南墨尔本集市South Melbourne Markets和普拉兰集市Prahan Markets在形式上和维多利亚市场类似，不过因为离市区稍远，更多的是当地人光顾，南墨尔本的集市周围还有不少街边餐厅，食品平价而快捷，在游览途中顺便填饱肚子是轻而易举的事情。
南墨尔本和普拉兰集市都不只是周末集市，而在市区和周边景点，比如圣基尔达海滩St Kilda Beach和市区亚拉河Yarra River南岸的艺术中心旁，就有主要针对于本地和外地游客的手工艺集市，这两个市场和维多利亚市场的纪念品区域不同的是，这里有画家自己的油画，手艺人自己制作的饰品，旅游纪念品的味道不会那么重，更有本地的气息。
圣基尔达的是海滨路集市Esplanade Markets，坐落在圣基尔达海滩沿线的滨海步道，一直延伸到露娜游乐场Luna Park，而市区的Art Centre Market就在剧院旁边的草地上，以前是在剧院下方，亚拉河水岸的通道里，当时的规模更大，剧院翻新之后就迁到中央的那块绿地周围，规模小了不少。
曾记得2009年那时候有一对老夫妻的摊位，他们亲自从澳洲西北的金伯利运回澳洲特有的有着不同颜色纹理的石头，然后自己打磨，在上面根据纹理来绘画，我那时买过几块送朋友，老太太说他丈夫的视力越来越差了，有可能要休息了，然后就再没有见到他们，希望他们安康。
【左排：南墨尔本集市，右排：圣基尔达滨海艺术集市】评论普拉兰集市
普拉兰集市在南亚拉South Yarra的腹地，紧靠Chapel Street察培尔购物街，地理环境也是得天独厚。普拉兰集市主要是肉类，瓜果蔬菜和农副产品一类，也有一些盆栽和花卉的摊位。
南墨尔本和普拉兰两个集市都有很大的停车位，驱车前往也比维多利亚市场要方便很多。
【普拉兰集市】评论玫瑰街艺术家集市Rose Street Artists Market
有艺术之城之称的墨尔本肯定不会只有这两个艺术集市，
隐藏在菲茨罗伊Fitzroy的玫瑰街艺术家集市Rose Street Artists Market就是很有份量的一个。
在菲茨罗伊这样充斥着波西米亚风的地方，一直是独立艺术家和手工艺人的天堂，
玫瑰街艺术家集市给他们提供了近水楼台的场地来展示自己的才华与作品，
满是凌乱而绚丽的涂鸦的街道，更是为这个不为太多人知晓的本地艺术集市增添了奇幻的色彩。
评论联邦广场
市区的联邦广场也常会有书市，在涂鸦小巷霍希尔小巷Hosier Lane的南面，
这很符合当地人热爱阅读的习惯，
当你看到火车和电车上许多人都捧着一本书的专注神情时，
联邦广场那书的海洋中大家接踵摩肩的场面就很好理解了，
另外在偏远的丹德农山Dandenong Mountain，也有一些农场集市，
在那里可以从农场主手中买到最物美价廉的蔬菜和水果。
【联邦广场周末书市】评论墨尔本推荐集市
墨尔本有着许许多多的集市，这些主题繁多的集市有关于食品的，有关于纪念品的，也有关于艺术品的，但这些都是墨尔本人的生活的重要组成部分，是墨尔本当地人与当地人，当地人与外地游客交流最频繁的场所。这里和那些富含历史的景点一样，输出着属于墨尔本的文化，输出着那属于这座城市的人文情怀，和最质朴的生活气息，而正是这种生活的气息，才是许多本地人愿意扎根，旅行者不愿离开的原因。
农副和食品集市：
维多利亚集市Queen Victoria Markets
维多利亚夜市Queen Victoria Night Markets
普拉兰集市 Prahan Markets
南墨尔本集市South Melbourne Markets
唐人街美食夜市Chinatown Night Markets
丽利代尔农市Lilydale Farm Markets
创意集市：
玫瑰街艺术家集市Rose Street Artists Markets
坎布威尔周日集市Camberwell Sunday Markets
艺术中心周末集市Art Centre Markets
联邦广场周末书市Federation Square Book Markets
圣基尔达滨海集市St Kilda Esplanade Markets
道克兰兹周末集市Docklands Markets评论第14天
评论多元城市
九年的旅居生活，这一个个假期往返于中国与澳大利亚，行走北上广这些一线城市和南京成都杭州厦门这些舒适的二线城市，也穿梭悉尼墨尔本这样澳洲的文化中心和珀斯布里斯班凯恩斯霍巴特这些二线首府，在不同的生活节奏中切换。
我常在问自己，怎样的一座城市，才是更好的？
这些年，我们开始逐渐熟悉“宜居城市”这个概念，在每一年全球宜居城市的评比中观望，把观念从高楼林立的钢筋混凝土森林与表情僵硬匆匆行走的行人转向阳光，蓝天，慢生活，等等。
在墨尔本蝉联宜居城市的时候，我也在想，其实很多地方，阳光蓝天随处可见，慢节奏的生活态度也并非墨尔本专属，“宜居”是个很笼统的概念，在撇开了评审的各种复杂的标准之后，我想，“宜居”最简单最直白的理念，就是“宜”任何人“居”。
一座城市可以接纳任何信仰，任何文化背景，任何阶级，任何经济能力的人，让他们搬迁于此，从此安居乐业，这才是最“宜居”的城市，毕竟，一座城市并不是为富人，白领而建，一个有文化氛围和历史底蕴的城市，会有形形色色的人，他们都能过得舒适，是一座城市的能力体现，对于墨尔本来说，这一切在市区东北部的菲茨罗伊区，就可以找到答案。
评论菲茨罗伊区
菲茨罗伊区是墨尔本最小却也是最早被规划的一个区，在这个非常规则的长方形地块上，拥有墨尔本最高密度的人口分布，同时，也是文化最多元的一个地区，虽然离市区仅是步行距离，但这里的一切并没有被市区中产阶级化的氛围所影响。
这里曾是墨尔本的工厂区，上世纪中叶墨尔本的城市转型中，这个区域被妥善保留了下来，工厂关闭搬迁，剩下的厂房被重新设计成公寓，一些小的店铺变成了餐厅，酒吧，咖啡店和创意商店。
如今这里的住户从工人阶层转化为自由艺术家，手工艺者，背包客和街头艺人。
这里位于市区边缘，是一个波西米亚风情浓厚的地方，
和同样位于市区东北，有“小意大利”之称的卡尔顿仅一街之隔，
过了卡尔顿公园，气氛从雅皮转为嬉皮，从小资情调转化为奔放不羁。
西邻卡尔顿，东接科林伍德，这个狭长的矩形街区都不用小半个上午就可以徒步环绕一周，但这其中蕴藏着的各种奇幻与精彩，绝非一两天可以体验得完，它像一个魔术盒子，那些陈旧破败的维多利亚式房屋的墙面是它不起眼的外观，里面装满了奇幻的异想世界，正是这里，汇集了墨尔本最自由最活跃的创意。
南北走向的布伦瑞克街（Brunswick Street）和史密斯街（Smith Street）以及东西走向的葛楚街（Gertrude Street）是菲茨罗伊购物，饮食，艺术，休闲的中心商业带。这里有咖啡店，从东亚到非洲的各国风味的餐厅，旧书店，老式服装店，创意饰品店，手工艺商铺，周末创意集市，酒吧，音乐发烧友唱片店，画廊，私人艺术馆，等等。
这里或许给人感觉稍许破旧，但是绝对不会感觉无聊，
生活与往来于这个街区的人们，也都不是只懂得朝九晚五的上班族，
他们或许挣得不多，但是明白如何去表达自己的情绪，实现自己的梦想，用着富有创意却也温和的方式。
所以不用因为那些陈旧的砖墙，满墙的海报和涂鸦而产生误解，
这里是一个极具包容性的街区，不用担心曲高和寡，因为每一个声音都有人聆听。
这里的每一种声音都有听众，
这里是城市边缘，但你从不会觉得被边缘化，
这小小的街区遍布着大幅精美的涂鸦，覆盖了几乎所有闲置的墙面，
与此相比，墨尔本市区著名的涂鸦小巷霍希尔巷也让人觉得意犹未尽了。评论艺术区
这里有墨尔本一年一度的边缘艺术节（Melbourne Fringe Festival），这是墨尔本的一个独立表演艺术活动，为期半个多月，所有的表演，喜剧，音乐，舞蹈，杂技，都是民间创作，独立，自由，不受主流约束，没有官方表演娱乐风格的生硬感。
这里的主商业街布伦瑞克街，遍布着各种各样的创意生活，光是看一看橱窗的所谓Window-shopping，就可以花上近两个小时，而仅仅是看看橱窗或是走进店里稍微看一看，也已经是难忘的视觉感受，更不用说在别致的餐厅和咖啡店里用一顿餐，或是在创意服饰设计工作室的店面选购一件自己喜欢的衣服或饰品了。
这里有墨尔本真正意义上的创意集市，玫瑰街周末艺术家集市，不同于食品集市或是二手市场，这里的每一个商品都注入了当地自由艺术家和手工艺人的一份创意一份心血，那些家居装饰，卡片，首饰，画作，都是一份温暖而柔软的心意，等待从一双灵巧的手掌交付到另一双懂得生活的手心。
评论餐·饮·区
这里有墨尔本最受欢迎的屋顶酒吧之一，“裸露在天空下”（Naked in the Sky），极富设计感的金属质感的黄铜色调墙壁，仿佛隐秘在市井里的一座科幻帝国，和市区的所有屋顶酒吧不同的是，这里是市区外围，屋顶的景色完全不被高楼大厦所限制，站在屋顶看到长长的布伦瑞克街上风格各异五颜六色的商铺和餐厅，以及市区东北方向的一马平川，而西南方向的市区又好像低房屋海洋中的一座孤岛，在辽阔而不受遮挡的白云蓝天下，在玻璃外墙上反射出天空的镜像。
这里有去年荣登墨尔本餐饮三甲的Cutler & Co.，坐落在葛楚街靠近尼克尔森街（Nicholson Street）的路段，老式的维多利亚建筑，隔壁是一件废气等待出租的门面，暗色的玻璃和朴质厚重的木门很难让你发现这一家极富盛名的餐厅，和很多西餐厅风格一样，外观低调室内奢华，敞开式的厨房后面是用餐区，华美的吊灯和一排排玻璃酒柜对比鲜明，隔绝了屋外的汽车电车的车水马龙，有一种大隐于市的感觉。
这里还是墨尔本私人画廊和艺术馆的集散地，有摄影爱好者顶礼膜拜的CCP当代摄影中心，最有名的比如萨顿画廊（Sutton Gallery），格特鲁德当代艺术馆（Gertrude Contemporary），张扬个性的画作与雕塑甚至行为艺术展品，让这个以自由为信仰的街区更加鲜活。
评论“宜居”城市
这里避开了市中心的嘈杂与忙碌，却又不输于交通和生活的便利，
这里的前卫，独立，自由，不羁，这里波西米亚，这里有一切你想找到的文化元素，
这里的一切，因为杂乱而更显得绚丽多彩，
菲茨罗伊好像是许多城市人脑海里向往的一个异想世界，在墨尔本这座城市得以能具象的实现，
因为这座城市，让这个街区里的最接地气的风情，便可以变得阳春白雪，
因为这座城市尊重每一个个体的存在方式，并给予了这样包容的环境让他们积极乐观的生活着，活出自己的人生，追寻自己的梦，
菲茨罗伊因为墨尔本的包容与多元而存在，
墨尔本也因为菲茨罗伊的独特与自由而更加的平易近人，更称得上是一座“宜居”的城市。
评论菲茨罗伊区推荐
餐厅：
Cutler & Co（西餐）
地址：55-57 Gertrude Street
Madame Sousou（法国菜）
地址：231 Brunswick Street
Cantina della Casa（西班牙菜）
地址：13 Gertrude Street
The Vegie Bar（素食）
地址：380 Brunswick Street
Naked for Satan（西班牙菜）
地址：285 Brunswick Street
咖啡店：
Industry Bean
地址：Fitzroy Street与Rose Street街角
Grace
地址：76 Rose Street
Ethos Café
地址：307 Brunswick Street
酒吧：
Naked In The Sky
地址：285 Brunswick Street
The LuWow
地址：62-70 Johnston Street
The Grace Darling Hotel
地址：114 Smith Street
Napier Hotel
地址：210 Napier Street
服饰：
Saxony
地址：375 Brunswick Street
Obus
地址：226 Gertrude Street
Et Al
地址：36 Smith Street
手工艺：
Alice & Co
地址：159 Brunswick Street
Zetta Florence
地址：197 Brunswick Street
Urban Attitude
地址：296 Brunswick Street
Villain
地址：78 Johnston Street
Third Drawer Down & Open Closed Mart
地址：93 George Street
Fetish
地址：425 Brunswick Street
The Rose Street Artists’ Market
地址：60 Rose Street
时间：每周六，周日11am-5pm
画廊：
Centre for Contemporary Photography
地址：404 George Street
Sutton Gallery
地址：254 Brunswick Street
Gertrude Contemporary
地址：200 Gertrude Street
Galerie Montmartre
地址：51 Victoria Street评论第15天
评论觥筹交错
在墨尔本这座充满人文情怀的城市，我曾经写过关于咖啡的文化，墨尔本人的一天从一杯咖啡开始，用咖啡联络感情，消遣时光，但这样悠闲的社会里，咖啡绝不可能是唯一用来维系人与人关系的纽带，在下午四五点咖啡店开始打烊，夕阳改变着天空的颜色，夜幕快要降临太阳也即将换成星月的光芒的时候，咖啡便退到一旁换美酒登场，虽然还可以在餐厅里买到咖啡，但是咖啡店里欢笑的人群却是大部分转移到酒吧。
我们一般意义上说的吧Bar有别于酒馆Pub，而和夜店就更不相同了，所谓吧，除了酒类以外，也一些简单的食物以及无酒精的饮料，即便不喝酒，这里也是和朋友聚会，抛开一周工作的疲惫，放松心情的好场所，涉及酒精的场所都会有保安，以保证这里的安全与秩序，所以酒吧这一生活元素在墨尔本人眼中是很平常也很健康安全的。
墨尔本的酒吧数量同样不亚于咖啡店，墨尔本的咖啡有自己的特点，墨尔本的酒吧也有与其它地区的不同之处，那就是墨尔本的户外酒吧，因为酒吧相对会比咖啡店更拥挤喧闹，那为何不把情绪释放到更广阔的室外呢，于是就有了各式各样的屋顶酒吧和酒吧花园。
就这样，你可以在平时的晴朗夜空下抑或是周末的明媚白天，与三五好友，在屋顶的高度吹着清风，欣赏这座城市的车来人往或是点点星灯，抑或是在后街小巷的空地上，河畔的人行步道边，那些简易围合的区域里，要一杯啤酒，听乐队歌唱，酒吧是墨尔本人工作之余呼朋唤的场所，聊一聊近况，解一解忧愁，交一交新朋，会一会旧友，如果说咖啡口味还因人而异的话，酒精就绝对可以让世界各族一下子成为一大家人，那觥筹之间的杯光闪烁，亦是展现墨尔本多元文化与人文情怀的光芒。
评论屋顶酒吧电影院（Rooftop Bar & Cinema）
墨尔本的户外酒吧多集中在市区，因为市区本就是周四周五傍晚以及周末全天大家聚会的场所，那说到屋顶酒吧，不得不提到斯旺斯顿街上靠近唐人街的科廷大楼（Curtin House）楼顶的屋顶酒吧电影院（Rooftop Bar & Cinema），这家酒吧直接把自己的名字就起做“屋顶酒吧”本身，大有对其地位当仁不让之势，而毋庸置疑的，这间酒吧因为绝佳的地理位置，大多数时候还真是人满为患。
因为在这里除了喝喝啤酒吃吃汉堡外，最大特点就是360度欣赏市区主干道的夜景，这里虽然望不到高山大海，但却也可以观赏栉比鳞次的写字楼星星点点的灯火，人类文明在暮色降临后，华灯初上的景色，点一杯鸡尾酒，透过彩色的酒看霓虹的光影，看脚下的车流与人潮，这一刻仿佛一切都与我无关，站在城市半空，借着酒精感觉身体也轻了起来，好似烦恼都抛在了一楼。
盛夏时节，日落的时间变晚，在下班之后，在科廷大楼的屋顶可以看城市的天空和云彩变换颜色，向西边望去，看太阳一点点落下，看星辰升起，一座城市从白天的忙碌切换到夜晚的喧嚣，有时晚上9：30在屋顶的大屏幕前可以看露天电影，在这个最适宜居住的城市看日落，然后舒舒服服的躺在躺椅上看一场露天电影，在城市半空感受这座忙碌的城市不同于平日的浪漫。
【Rooftop Bar & Cinema】评论Madame Brussels
市区除了这一家屋顶酒吧外，在市区东面，有Madame Brussel和Siglo两家酒吧，可以在屋顶露台看到斯普林街的旧国会大楼和东边的花园美景。
与斯旺斯顿街七楼的高度相比，这两家都只是两三楼的露台，
前者是真正意义上的屋顶，而这两家更像是阁楼，
前者只有遮阳伞，而这两家有顶棚，属于半室外空间，
但是依旧可以感受到户外的清风，欣赏城市的美景。
Madame Brussel也有室内的部分，走的是复古淑女路线，有着粉红与淡绿的墙面，还可以预约周末的下午茶，果然是女士们结伴聚会的好场所，
【Madame Brussels】评论Siglo
Siglo一般要傍晚才开门，
从不起眼的过道走到二楼露台，
一边是古典主义的公主剧院，
对于有着在看戏剧之前吃个Pre-theatre的戏前简单晚餐的欧美人，
这是个在话剧开始之前休息等待的好地方。
【Siglo】评论棕榈酒馆Palmz
坐落在伯克街Bourke Street的棕榈酒馆Palmz给处于澳洲大陆的首府墨尔本带来股热带气息，
酒吧是卡尔顿旅馆（Carlton Hotel）的一部分，
位于二楼的室内区域有一只鸵鸟和一头长颈鹿，还有一只犀牛头像的雕塑，
在红色花纹的墙纸与昏暗的光线中越发有超现实主义的色彩。
二楼室外的露台和楼顶都有小型的棕榈树，
而吧台更是热带海边的草房子的构造，把这一个屋顶露台做成了漂浮在城市上空的热带岛屿一般。
在这座城市奔波忙碌的人们，在下班之后或是周末闲暇，在这里倒上一杯啤酒，吹着城市上空的风，好像不用买机票就来到了马尔代夫，普吉岛或是大溪地。
【Palmz & Carlton Hotel】评论“裸露在天空中”Naked in the Sky
在城市上空举杯畅饮是别有情调，在市区周边的屋顶酒吧远望万家灯火的市区，又是另一种景致，墨尔本市区东北部充满波西米亚风情的菲茨罗伊区，就有一家跻身墨尔本酒吧排名前列的“裸露在天空中”Naked in the Sky。
这家酒吧坐落在菲茨罗伊的布伦瑞克街和约翰斯顿街路口附近，在一座跟周边房屋相比明显高出好几层的维多利亚式复古建筑的楼顶，室内是吧台和餐厅，室外围着一圈空间，在这里，既可以望见不远处市区的高楼迭起，何时去周围老城区的一层两层的维多利亚式建筑相比，仿佛屹立于未来世界的一段海市蜃楼，而向楼下望去，是这附近典型的低矮房屋和街道组成的矩阵，其中，脚下的布伦瑞克街一直延伸到地平线的尽头，铜色的内墙贯穿着一楼的餐厅和楼顶的酒吧，把整个建筑的风格都笼罩在着金属质感的黄铜色空间里。
【Naked in the Sky】评论艾莫森酒吧The Emerson
而位于南亚拉普拉兰集市隔壁的艾莫森酒吧The Emerson位于市区南部。
城市周边因为房屋高度和密度都不及市中心，
所以身处这类街区的屋顶，会更有远离喧嚣的感觉。
和Naked in the Sky一样，没有高楼遮挡的The Emerson完全暴露在阳光下，
周末午后，遮阳伞滤过一部分阳光，在依旧耀眼的天气里，听乐队在纵情弹唱。
南亚拉普拉兰一带本就以适宜居住而著称，在这间屋顶酒吧里小酌一杯，更是觉得此时此地的时光千金不换。
【The Emerson】评论The Local Taphouse
沿着贯穿南亚拉普拉兰的察培尔街（Chapel Street）一路向南，会在距离圣基尔达海滩不是很远的地方找到The Local Taphouse。
千禧年好莱坞的纪录片制片人史蒂夫·杰菲尔斯灵光一现，在这里开了一家酒吧，或许出于电影从业者的专注，他在2005年开始打算重新装修了酒吧，还不远万里前往欧洲和美洲考察，2007年5月关闭，直到2010年2月，历时三年，把酒吧打造成了二十世纪三十年代欧洲风格的小酒馆，老式的电扇，橱柜，灯饰和皮沙发，好像那些大工业时代的欧洲电影里的场景， 也加盖了一层并多出了二楼的户外空间， 重新开张，这一路走来，已不是啤酒那么简单。
这里好像一个社区，让所有热爱啤酒的人相聚于此，常有独特的主题活动，比如在德国主题啤酒派对上，员工都换上了巴伐利亚传统服装，爵士帽，背带短裤，长筒袜和花边泡泡袖的衬衫裙子，在这里，喝的不仅是啤酒，是一种文化的交融，踱进楼下被老式沙发和橱柜簇拥着的空间里，踩的木质地板哒哒的响，把压力与烦恼留在门外，伴着一大杯啤酒演一场自己的老电影。
【The Local Taphouse】评论Section 8 ContainEr Bar
除了屋顶酒吧，墨尔本还有室外空间围合成的啤酒花园。
都说墨尔本 曲折迂回的小巷是城市背后的一大魅力，在许许多多隐藏在小巷的小店中，当然也有酒吧的身影，塔特赛尔斯小巷（Tattersalls Lane）便是如此。
这里有墨尔本最知名的小巷酒吧Section 8，这一块斯旺斯顿街沿街楼宇背后的空地曾是一座废弃停车场，2006年英联邦运动会时，为了迎合从四面八方涌来观看比赛的游客，这一块空地被重新利用起来作为临时性的酒吧，因为比赛后出乎意料大受本地人欢迎，便被保留了下来。
如今一切布置如初，铁丝网的围栏和简易的顶棚上凌乱的长着藤蔓，堆砌成不同高度的木质仓库货板当做卡座，被涂鸦的汽油桶作为桌台，吧台直接就是一个集装箱改造的，砖墙上的红蓝绿主色调的三幅涂鸦，一尊菩萨雕像，几盏纸质红灯笼和一些绿色盆栽，这些便是酒吧内的装饰，到处可以看到那些“临时”的痕迹，但这没有边界没有门没有墙的另类酒吧却营造了一个无比亲和宽松的户外空间，恰恰符合澳洲人随性的风格，而丝毫不粗糙但又平价的酒水和食物，还有夜晚驻场的DJ是这家后院式酒吧的生存之道，视觉上的粗犷与味觉上的细腻，也是这间酒吧深得人心的原因。
【Section 8】评论Fatto
移步到市区南部的亚拉河岸，在演艺中心Art Centre翻修重新开放之后，王子桥（Princes Bridge）旁的河畔上层的人行步道开了一家酒吧餐厅Fatto。
这家酒吧分两部分，在演艺中心一侧的一半沿演艺中心外墙而建，有种植的绿色植物蔓隔开，是用餐区域，而隔着人行步道在河畔一端是纯粹的露天酒吧，被一些红色细木棍和护栏简单隔开，铺上绿色人造草皮，在这里可以看到王子桥和河岸以北的市区，以及西面日落时投射在亚拉河面上那粼粼波光，这极佳的位置与环境，与市区的喧嚣与忙碌隔着一条河的水，也屏蔽掉了许多城市生活的烦恼与忧愁。
【Fatto Bar & Cantina】评论小马鱼酒吧Ponyfish
在Fatto不远处是连接亚拉河两岸的两座人行桥，一座是原先铁路线改造的，另一座在河面上有一个可以通过楼梯走下的桥墩，而这个桥墩上就是Ponyfish小马鱼酒吧。
这间建在桥墩上的酒吧或许是墨尔本最有特点的，在低于河岸高于水面的这个视角，看亚拉河上的游船还有划独木舟的运动爱好者们在身旁驶过，看夕阳斜照，从河水奔流的方向那市区西边一幢幢摩天楼的缝隙投射过来，好像在水面上浮动着金子一般，这个低于河岸的视角，仿佛拉远了与城市的距离，却反而更贴近水，贴近自然，让我们暂时忘却一下城市，好像一只鱼，去亲近一下这条哺育了这座城市的河流，也亲近一下渴望返璞归真的心，去把欢笑和故事，与自己的朋友一起分享，也讲给河水听。
【Ponyfish】评论第16天
评论城市之光
写了这么久的墨尔本，真正算是用了一副画的时间，
一篇篇的文字，从大街小巷，到小众画廊，到周末集市，
还有那些穿梭于城市的电车，
那些奔放于街角的涂鸦，
墨尔本从每一个侧面展现着她的多姿多彩，那这么多林林总总的风景，最美丽动人的是哪一处呢？
其实这些元素，不管是街道，小巷，拱廊，还是艺术馆，咖啡店，周末市场，都是这座城市不可或缺的部分，但是它们也只是一个个不同形式的载体，不是这座城市的主角，真正让这一切变得鲜活的，是这座城市里的人，墨尔本最美的风景是这座城市的人。
大街小巷需要人来人往，画廊和涂鸦需要人来创作，集市和电车，咖啡店和酒吧，就更是人们相聚，沟通，言欢，谈情的场所，这座城市的一切，都不能没有人，没有人的风景，总是空洞的，再多的叙述也乏味无力，人，才是那最主要的风景。评论街头艺人
而墨尔本这座城，又有一群人，他们是风景里最活跃的部分，他们主动来到街头巷尾，去向行人与游客展现自己，也展现这座城市的无限魅力，他们就是墨尔本的街头艺人，来到这座城市的你们，或许没有时间去挨个造访那些咖啡馆，画廊或是集市和酒吧，但是只要你们走在大街上，就不可能错过他们，他们有着十八般的武艺，在墨尔本的市区，高歌，劲舞，弹琴，作画。
他们许多人会在身前放上自己的琴盒，或是帽子，供路人投以硬币，但他们不是国人眼中的乞讨者，他们中有的是不受羁绊的艺术家，向世人展现自己不凡的才华，有些是有正式工作的白领，利用下班之后的时间，发展一下自己不愿因为繁忙工作而生疏的兴趣爱好，有的是带着稚嫩笑容的孩童，在路人面前练习自己学习很久的曲子，不仅锻炼技艺更是学习让自己不怯场，有不远万里来旅行的背包客，利用自己的一技之长在一座城市赚够旅费，然后继续出发前往下一个目的地，还有周游世界的独立乐队，在闹市区摆开阵势演奏原创曲目，一边销售原创的CD，一边可能是为在当地的小型演唱会做宣传， 他们他们中的一些人，电子琴，甚至钢琴，吉他，贝斯，移动电源，调音设备和音响，每一个都价格不菲，他们走上街头，大多都不是生活所迫，而在这个具有包容性的城市，展示自己的个性，赢得他人的掌声，除了掌声以外，完全自愿的投一两个无所谓面额的硬币，是我们对他们表示肯定与赞许的方式。
他们出现在市区的斯旺斯顿街（Swanston Street），伯克街步行街区（Bourke Street Mall），唐人街，联邦广场（Federation Square），州立图书馆（State Library）前，国立维多利亚美术馆（National Gallery of Victoria）前，出行在王子桥（Princes Bridge）上，弗林德斯火车站（Flinders Station）外，出现在每一个市区或者像坎布威尔（Camberwell），圣基尔达（St Kilda），普拉兰（Prahan），玫瑰街（Rose Street）这样的市区周边热闹的集市上，他们无处不在，他们是流动的风景，是移动的美术馆和音乐厅，他们是点亮墨尔本这一座城市的绚丽灯光。
他们有不同的背景，不同的经历，不同的肤色，不同的故事，他们不一定生活在墨尔本，他们有的是从故乡前来生活，有的只是把墨尔本作为他们行走世界的旅程中的一站，他们把从别处带来的故事用他们自己的方式，告诉这一座城市的我们，再带着和我们的故事，去告诉下一个城市的陌生人。
墨尔本是澳大利亚的街头艺人最密集的一座城市，应该也是对街头艺人最友好的城市，许多人都会像没有什么要紧的事要去做一样，停下来听完一曲或者看完一场表演，经常会在街边围得里三层外三层的景象，在悉尼布里斯班珀斯阿德莱德等城市都是很少见的，这些街头艺人有的唱歌，有的弹琴，有的变魔术，有的在地上临摹巨幅的世界名画，有的贩卖自己制作的手工艺品，有些把自己伪装成一座雕塑，是他们把墨尔本的城市变成了一座大舞台，每一天都有精彩上演，他们演得全情投入，而我们也不是观众，我们和他们一起生活在这个舞台上，我们也可以演绎自己的精彩，我们的每一个微笑每一个拥抱每一个问候每一个回眸，都是自己的剧本里的难忘桥段，展示给自己，展现给他人。
墨尔本这座有爱的城市，每一个人对于自己来说，都可以是城里最美的风景，
不管你是从小就生长在这里，还是已经在这里移民安顿下来，还是刚来这里留学工作不久，抑或只是一个前来旅行的游客。
墨尔本都是为你个人搭建的舞台，可以让你在此尽情舞出自己的一段人生，
尽管墨尔本不会是你唯一的剧本，但也依然可以赢得自己生命的掌声。
只要你有一颗充满热情的心去怀抱这个舞台，就也可以在用画一幅属于自己的墨尔本的时间，去点亮自己生命记忆里的这座城市。评论“墨尔本最佳街头艺人”
两年前的初夏，从东海岸一路长途旅行归来的我，带着旅行的感悟，重新开始观察自己生活的城市，用了近一个月的时间拍摄完成关于墨尔本街头艺人的《You Lightened the City》的专题。
之所以叫做“你点亮了城市”，就是因为我觉得是他们让这座城市更有活力更多精彩。
说来很巧，当时正好是墨尔本市政开展活动，让民众投票选出“墨尔本最佳街头艺人”，
所以那些街头表演者就更加卖力，出镜率更高。
评论丹尼尔·绍
在拍摄过程中，让我印象很深的有那么几个，其中一位是个叫丹尼尔·绍的白人小男孩。
他们是全家上阵，老爹负责音响设备，乐器的调试等等，
比较小的应该是妹妹，负责卖他的原创CD，
而他自己是一位电子琴，吉他和唱歌全能的小艺人。。。
他唱一首歌前，会跟大家讲述这首自己写的曲目背后的故事，有的是他爸爸带他去别的国家，遇到了别的音乐人，在旅行当中写下的歌曲，他当时每次忘情歌唱的时候，总是有很多路人驻足倾听，声若天籁，余音绕梁，他时而闭上眼专注吟唱，睁开眼时蓝色的眸子像澳洲大堡礁那清澈的海洋，在感叹他的同时，我在想在那一旁安静注视，一曲唱完同样专注的调试音箱和乐器的老爸，更让人值得羡慕啊。
评论弹电子琴的上海男生
另一位印象很深的是一位总在唐人街附近弹电子琴的上海男生，
第一次被他的琴音驻足是他弹我最爱的那首《童话》，在自己那一段有心事的日子里，很多次路过唐人街若是听到这首曲子我都会听完再走，然后一来二去在他休息的时候就聊起来。
他在华人留学生的圈子里还小有名气，微博上叫“伤心地铁”，也是一首我爱的无印良品的老歌，于是很多人叫他“地铁君”，他自己平时有上班，有一次我还在一家四川菜馆里看到他在打工，下班之后才开始在市区弹琴，黑框眼镜，瘦瘦高高的身材，话不多，很多时候就一个人在那里安静的弹琴，都是耳熟能详的歌，不过有他自己的演绎，我买过他的两张专辑，说实话在市区可以看到很多台湾的年轻人，他们可以办工作假期签证来澳洲一边打工一边旅行。
中国大陆的街头艺人则屈指可数，他是其中一位，当时墨尔本的一些年轻人搞的华人留学生视频节目给他做过专访，他也被一些同来留学的同胞所不理解，但是他就是很安静的在那里弹琴，每一个和弦都沁人心脾，今年年中他回国发展了，在这里再一次祝福他，因为那些琴音，还一直“存在我们深深的脑海里”。
评论“东方遇见西方”
还有一个印象很深的一男一女的日本组合，叫做“East Meet West”，起名“东方遇见西方”。
女的抓着马尾， 着日本民族服装，弹一把叫做“三味线”的类似中国三弦的琴，
男的留着胡子，一身牛仔的打扮，有时弹一把吉他，有时吹口琴，有时把另一把像是改装过的吉他横放在腿上，像弹古琴一样拨弄着，两人分工配合，演绎一首首快节奏的有点乡村又有点摇滚的曲调。
日本民族的文化一直就是“拿来主义”加上与本土文化的融合，
如今他们也是东方文化中最积极对外文化输出与文化融合的国家，
从澳洲那些和西餐完美结合的日式料理上就可以看得出来。
这个组合还被澳洲的本土选秀节目请上过荧幕，
澳大利亚就是如此，在文化和艺术上百分百的包容，
你在大街上不仅可以听到英文歌，还时常可以听到日语，国语还有粤语的动人曲调，
可以看到人弹电子琴和吉他，也可以看到竖笛和古筝。
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